Viagem pela América do Sul

O PERCURSO

2006-07-31T15:38:00.000+01:00

Do Rio de Janeiro, Brasil, a Puerto Lopez, Equador, passando pela cidade mais austral... durante 9 longos meses.
Falta aqui o último país, um final em grande com a Ana (my Siss) em CUBA!
..mientras el periodista y el perro (outrora "cano") siguen camino a Brasil para vender la Kombi.

Besos
Inês

PATAGÓNIA - 11 a 13 de Abril 2006 - RUTA 40

2006-07-04T22:49:00.000+01:00

(RUTA 40)

Quando me deitei a noite não parecia tão fria, talvez o vinho tivesse alguma culpa no cartório. Mas durante a noite acordei várias vezes enregelada e de manhã cedo ao acordar, quando todos dormiam ainda, apercebi-me que estava presa dentro do carro. A porta estava congelada! Forcei a janela que ao abrir estalou num ruído crepitante como o de vidro a rachar, mas era apenas gelo a partir. Não fosse um senhor que parara ali ao lado para abastecer arrombar a porta pelo lado de fora, teria ficado ali trancada durante duas horas, o tempo para que o gelo derretesse com o calor do sol ou para que o Fredim acordasse.
Eram 8h e o dia já prometia. O Sr. Antipatia sorriu assim que me viu. O céu era de um azul limpo e frio e o sol resplendia ainda rasteiro mas espelhava-se nas montanhas a oeste, que magicamente se haviam coberto de branco, da noite para o dia.

O silêncio reinou durante mais uma hora, até os primeiros hóspedes se levantarem.
A Flu corria por toda a vila ao encontro de amigos e brincava alegremente e os restantes viajantes preparavam-se para se atirarem à estrada agora seca.
São mais de uma centena de quilómetros de “ripio” incerto e a estrada é ondulada em todas as dimensões até Perito Moreno, mas os tons solitários da paisagem que nos rodeava, radiosa, compensaram os saltos bruscos e as curvas repentinas.

Perito Moreno é uma cidade pequena construída numa planície sossegada. O dia continuava caloroso depois dum breve almoço, pelo que nos mantivemos na 40 até Rio Mayo, a cidade seguinte, onde havia que estudar várias opções, entre as quais desviarmo-nos da nossa estrada para irmos ver os famosos Bosques Petrificados. Confesso o meu entusiasmo no momento e a tão habitual e esperada relutância do nosso repórter em fazer desvios para ver árvores transformadas em pedra.(vão ver porquê!)
Só no dia seguinte, depois de uma viajem tranquila com a aparição da lua redonda e débil sob a luz de um entardecer silencioso, depois de uma noite bem dormida junto ao Lago Musters, na cidade Sarmiento, descobriria que desta vez o nosso céptico tinha razão.
Os Bosques Petrificados não são mais do que um vale terrento de aspecto lunar com inúmeros pedacinhos de madeira fossilizada espalhados no chão e meia dúzia de restos de troncos caídos e transformados em rocha com o passar dos milénios. Nada de árvores ou qualquer coisa que nos leve a imaginar um bosque. Apenas terra e cor de terra, num vale despido e acidentado por crateras e pequenas colinas. (voilá! 140 km para ver cascalho!)

Ultrapassámos rapidamente a desilusão à medida que nos dirigíamos para o norte. A Patagónia continuou a surpreender-nos. Vestiu-se de verde, montanhas cobertas de árvores, vales férteis e lagos coloridos. A palete de cores multiplicara assim que passáramos a fronteira das províncias Chubut e Rio Negro. Duzentos quilómetros depois de Sarmiento a ruta 40 recebia-nos de braços abertos e asfaltada, perdera-se a sensação de isolamento e a noção da nossa pequenez que surgem no inóspito sul patagónico, mas era tempo de mudar e a estrada exibia orgulhosa os seus novos adornos.
Já não havia mais aldeias barrentas e afastadas por dias de qualquer civilização. José de San Martin, Tecka, Esquel, passámos por várias cidades, mas nenhuma nos convidou a entrar.
El Bolsón, por seu lado, em vez de convite fez um ultimato. A 30km da cidade, descíamos às profundezas de um vale escuro pela noite quando nos saltou a roda esquerda dianteira. O susto foi grande e a cem à hora, mas os danos nenhuns.(como se saltar a roda não fosse dano suficiente!)
Passámos a noite dentro da kombi, toda torta, em cima do reboque que nos foi buscar a pedido de um camionista gentil que passou por nós, e não só fez o favor de ligar para o reboque como nos deu meia dúzia de cigarros para aliviar o stress. (a pior noite que passei na América do sul!)El Bolsón marca o início da Provincia de Río Negro e das florestas de Arrayanes de tronco canela, árvores da Patagónia.

A cidade é bonita e pequena, cercada por montanhas e construída ao estilo das estâncias de neve europeias. Podia imaginar-se o acréscimo de movimento no Inverno, as montanhas brancas... mas pelo início do Outono respirava-se a tranquilidade duma vila espelhada no lago da praça principal, envolvida em verde, alguns cumes de neve escassa e flores coloridas no jardim.

Inúmeras barracas de “artesania” delineavam uma meia-lua a contornar o lago – havia feira na praça. Comprei umas meias grossas de lã de ovelha a uma senhora que tricotava afogada em trapos e ofereci-as ao Fredim, para as noites que prometiam continuar a arrefecer.

PATAGÓNIA - RUTA 40 - 9 a 11 de Abril 2006 - EL CALAFATE - BAJO CARACOLES

2006-06-30T23:00:00.000+01:00

(Lago Argentino, El Calafate)

O (um quarto de) vigor do sol da manhã não só nos animou o pequeno-almoço com o Paolo, alimentando a esperança de que ainda nos veríamos mais uma vez, como nos encheu de forças para seguirmos viagem pelas estradas acidentadas que nos levariam a El Chalten.
Assim que nos afastámos da cidade, contornando o extremo leste do Lago Argentino, apresentámo-nos à falada estrada que atravessa a Argentina de norte a sul, paralela aos Andes, afamada por troços de terra, de 1000km, que atravessam uma Patagónia de ninguém. Conhecemo-la bem, à Ruta 40, a forte personalidade e as suas manhas. Concluímos que é uma estrada possessiva e que tem um acordo qualquer com as nuvens e com o sol.

(Ruta 40)
El Chalten é uma vila rodeada por montanhas importantes, como o Fitz Roy, onde pretendíamos passar uns dias a fazer caminhadas sob o cenário maravilhoso da alta montanha.

(Fitz Roy)

(Lago Viedma)Assim eram os nossos planos até pararmos para fotografar o azul-esmeralda do Lago Viedma com as montanhas de El Chalten visíveis lá no fundo e o sol prometedor da manhã se começar a esconder atrás de nuvens cada vez mais e mais escuras. De repente as nuvens rebentaram numa tempestade cinzenta e carregada de água, que se mostrava consistente e duradoura, e quando chegámos ao desvio para El Chalten chovia tanto que desistimos dos nossos planos, para continuarmos pela 40 e fugirmos do mau tempo.

(prenúncio de tempestade)

Parámos em Três Lagos, um pequeno “pueblo” isolado do mundo, a 3km da estrada principal. O sol resolveu voltar no fim do dia, a chuva foi-se como veio, repentinamente, e eu senti o murmúrio sorridente e malicioso vindo da ruta 40, segura que voltaríamos para os seus longos braços incertos, “boa noite e até amanhã”.
Três Lagos parecia deserta. Demos três voltas aos dois quarteirões que constituem a povoação e não encontrámos nenhum restaurante até que o senhor da padaria nos apontou para uma casa com um letreiro meio apagado pelo pó: “minutas”. Era a casa onde vivia a senhora que nos cozinhou as duas “milanesas” e dos seus dois filhos mais novos, um rapaz de 19 e uma menina de 14 anos que pôs e levantou a mesa, e que apesar do isolamento da sua aldeia era uma miúda espevitada e castiça, que espreitava para o mundo através de duas únicas janelas: a escola e a televisão.

Saímos de Três Lagos pela manhã e começamos a odisseia pela 40 que, agora de “ripio”, nos saudou com uma nuvem de terra que o vento levantou. Não chovia mas o céu não era do mesmo azul nem o sol tinha a mesma pujança das manhãs em El Calafate.
Nos primeiros cem quilómetros andámos perdidos em curvas e contracurvas, rodeados de montes áridos sem sinal de vida além da pampa seca coberta por uma camada de pó que a torna cinzenta e sufocada. Depois a estrada amansou e ao final da manhã sentíamos uma plenitude inexplicável, na pureza do ar que inspirávamos e expirávamos, no tempo quase parado e no espaço infinito, de quase nada, mas apenas nosso e de mais ninguém.
De vez em quando aparece algo que muda o cenário, um lago, um cume branco ao fundo, um milhafre à caça, um coelho desvairado. Passámos pelo Lago Cardial e por uma aldeia disfarçada pela terra que cobre todos os telhados. Chamava-se La Primera Argentina.
Depois foram quase duzentos quilómetros de dejavú até à povoação seguinte. Cozemos meio quilo de esparguete o qual comemos com um pedaço de carne de cavalo assada que nos ofereceram das sobras do almoço do “parador”, montado numa das três ou quatro casas de Tamel Aike.
Seguimos caminho, de barriga cheia e planos para chegarmos a Perito Moreno, uma cidade por onde passam outras estradas além da 40, e onde teríamos uma maior liberdade de escolha. Íamos a estudar os mapas e ao nosso lado um riozinho acompanhava a estrada. Mais à frente o Rio Chico entrou no Srobel, mais um lago que refresca a monotonia da paisagem e nos tirou os olhos do mapa. Reparámos então que as nuvens estavam pintadas dum cinzento-escuro e pesado e pouco depois começou a chover. A estrada não tardou a ficar empapada e demorámos duas horas para fazer os 70km até à próxima aldeia, derrapando sobre a lama de tal forma que quase nos despistávamos e a sorte é não haverem árvores nem muros por ali. A páginas tantas vimos um tipo em apuros, numa mota que de tão coberta de lama deixava adivinhar uns quantos tombos.
Finalmente respiramos fundo, chegámos a Bajo Caracoles.

(foto cedida pela Anne-So, pelo que subscrevo o seu comentário: "Hotel at Bajo Caracoles, the local Hilton, pleasant owner, fine gastronomy... but you never know what can bring the storm!")

Bajo Caracoles é uma aldeia do género das anteriores, meia dúzia de casas cor de terra, isolada de tudo, com a diferença de ter um posto de gasolina. O dono do posto é o dono do único restaurante e da única pousada da aldeola. É um senhor antipático. Perguntámos-lhe se a estrada para norte continuava assim má e ele respondeu-nos que ficava ainda pior, que tínhamos de esperar que a estrada secasse. Podia estar a puxar a brasa à sua sardinha, angariando dois hóspedes para o seu “hostal” provavelmente vazio, mas se nessa noite lhe sairia a sorte grande não seria connosco. Decidimos ficar por ali, pelo sim pelo não, mas dormiríamos na Kombi.
Estávamos sentados no restaurante, rodeados de grunhos, mas abrigados da chuva e do frio lá de fora, com um café quentinho na mão. Nisto entra um jovem coberto de lama dos pés à cabeça, mas com uma expressão amável e uns olhos azuis que sobressaíam da lama denunciando a sua condição de turista. Perguntou num espanhol esforçado se havia quartos livres e o bruto do dono respondeu-lhe grosseiramente que ele nunca entraria num quarto naquele estado. Felizmente o gringo não entendeu patavina. Fizemos de intermediários na conversação e passado meia hora tínhamos na nossa mesa um amigo australiano de banho tomado e cerveja em punho. Chamava-se Phill e era ele quem conduzia a mota que ultrapassáramos no meio da lama. Já tinha descido desde Santiago do Chile até Ushuaia pela costa atlântica e agora aventurara-se a subir pela 40. A noite e a conversa iam no início quando entrou um casal dos seus quarentas porta adentro. Kath e Nic, também australianos, vinham de El Chalten e quase tinham atolado a sua carrinha 4x4. Ainda nem tínhamos terminado as apresentações quando entraram mais três pessoas, que seriam os últimos, os que fecharam um quórum de 8 para o jantar. Anne-Sophie, francesa, trinta e picos, Andy, americano, 31, e Tibor, alemão, cinquentas, todos vivem na Escócia e são geólogos. Estavam por aquelas bandas em trabalho e pretendiam fazer daquele lugar uma base, para estudarem as rochas da região da Cueva De Las Manos, uma gruta das proximidades, famosa por suas pinturas rupestres.

(Tibor e Anne-So, a apanharem pedras, e segundo ela, ainda a sorrirem pela manhã, que mais ao fim da tarde as pedras já serviam como armas de arremesso!)

(Andy, a quem mais tarde passaríamos a chamar de Little Prince, embora aqui não sobressaiam as semelhanças..)
O dono do estabelecimento, que deveria estar satisfeitíssimo com a enchorrada de clientes que chegava àquele fim do mundo, continuava com a sua tromba número um, falando com ar de frete ou de por favor.
Ao sabor dos vinhos argentinos que o Andy desencantou no meio das toneladas de amostras de calhaus que enchiam o porta-bagagens da carrinha e ao som duma mescla de sotaques de inglês, desde o australiano, em maior número, ao mais complicado e engraçado – o do, obviamente alemão, Tibor, partilhámos peripécias de viagens e cascámos o mais possível no antipático mor. Uma noite de pândega.

ruta 40

PATAGÓNIA CHILENA - 1 a 9 de Abril 2006 - de PuntaArenas a El Calafate

2006-06-14T05:08:00.000+01:00

(Patagónia Chilena)

Punta Arenas é uma cidade turística, talvez não tanto quanto Ushuaia, mas o Chile marca a sua diferença. O centro da cidade poderia ser Europa. A classe da praça principal, a arquitectura dos casarões que a rodeiam, as árvores frondosas, que deixam adivinhar muitos anos desde que alguém ali as plantou. O requinte e o conforto. Os cafés e os restaurantes. Os preços.
Um pouco para lá do centro voltámos à América do Sul. O Chile mantém-se um país mais civilizado que os restantes, mas nos arredores da cidade encontra-se o aroma do terceiro mundo, num recanto onde se amontoa lixo, no calhambeque que passa e nos surpreende por andar, na inexistência de paragens de autocarros, nos táxis apinhados de gente, na indumentária dos nativos, enfim. Escolhemos, pois, um restaurante afastado do centro, que nos servisse boa comida e sem grande inflação. A sorte sentou-se ao nosso lado e chamava-se Carlos, tinha um apartamento que alugaria por uma ninharia, com três quartos, sala e cozinha, tudo à nossa disposição. A Flu tratou de fazer xixi na alcatifa beije do quarto e destruir uma cadeira rococó forrada a camurça vermelha, debruada com um cordel dourado que terminava nuns atractivos berloques. Uma vergonha! Nas noites seguintes dormimos na Kombi.
A Bambi partiu com os nossos amigos. O Marcelo e a Fanny partiriam em dois dias para o Mar del Plata e apesar de desejarmos encontrá-los de novo, sabíamos que não os veríamos mais nesta viajem. Ao Tano dissemos até logo, algures na ruta 40.
Rapidamente encontrámos um mecânico especialista em VW, com quem o Fred partilharia os dias seguintes, aprendendo e ajudando a desmontar um motor por duas vezes, que ao que parece o mecânico da primeira vez só quis mostrar como não se faz. Era um senhor dos seus cinquentas “is”, cuja ponta do nariz e as bochechas o delatavam apreciador da pinga e cujo passado o fundamentava. Outrora eram dois, unha e carne, ele e o irmão, numa época próspera em que não paravam de entrar e sair kombis e carochas pelos portões daquela garagem. Hoje a oficina parece um depósito de volkswagens abandonadas, desde que o irmão faleceu e ele se entregou à depressão alcoólica, mas nem por isso perdeu o conhecimento acerca desta espécie de carros e o aparecimento súbito da nossa Kombinha entreteve-o activamente durante uma semana. A ele e ao Fred.
Eu passei os dias a fazer contas, a actualizar a escrita e a matar saudades via net, estriando a última grande compra no free shop de Ushuaia, uma web cam para portáteis, tudo isto num cafezinho refinado do centro da cidade, onde servem excelentes tostas mistas e um café expresso que quase alcança o português. Já todos os empregados me conheciam e à minha rotina. De manhã já sabiam que eu queria “un café chico y una media luna” e que me sentaria na mesa do fundo, a única que tinha uma tomada nas proximidades. Sabiam que sairia a meio da manhã e que voltaria a meio da tarde, acompanhada por um troglodita com as mãos ensopadas em óleo que pediria um café e ficaria mergulhado no estiloso portátil, saindo em seguida sem dizer água vai e deixando a conta para a senhora pagar. (Suspeito que se refere à minha pessoa… sniff)
Nos intervalos do tempo no café divaguei pela cidade, conhecendo os cantos e os recantos que não deixaram na minha memória muito para contar. O Fredinho encontrava-me à hora do almoço e entre as variadas experiências gastronómicas elegemos os lomitos e as empanadas as especialidades da cidade.
A marginal não está explorada turisticamente e apenas se nota a presença do mar de “Magallanes” porque os chilenos de Punta Arenas e arredores se afirmam “magalhanicos” e não chilenos, num desdém manifesto ao seu país, proclamando-se independentes desse país chamado Chile que “os rouba a torto e a direito”.
Ao fim de uma semana a apertar e desapertar parafusos, o Fred anunciou orgulhoso que a kombi estava de novo como nova.

(Puerto Natales)
Partimos para Puerto Natales, uma cidadezinha mais a norte e mais encantadora, onde o vento sopra gelado mas uma chocolataria de fabrico próprio, estilo chalé suíço todo em madeira, nos fez esquecer do frio, enquanto segurámos com as duas mãos um “submarino”, uma caneca de chocolate quente que nos aqueceu a alma. O mar estava cheio de carneiros e não se via gente na rua, pois nem os nativos se acostumam a tais temperaturas. Ao fundo as montanhas e os cumes cobertos de neve, para lá dos quais se encontrava o nosso próximo destino – Torres del Paine.

O parque nacional de Torres del Paine tem mais de duzentos mil hectáres e engloba inúmeros glaciares, lagos de todas cores, montanhas de todos os feitios e, claro, as três torres que emergem das montanhas brancas, lado a lado, como três arranha-céus de rocha, imponentes.

A estrada de terra serpenteia suavemente, contornando a Laguna Verde, que fala por si, o Lago Sarmiento, azul-marinho, a Laguna Amarga de um azul-turquesa, um outro azul-esmeralda e por fim o Lago Grey, sobre o qual se espreguiça o Glaciar Grey.

Percorremos de kombi algumas dessas estradas, deixando os trekings para uma outra oportunidade em que as temperaturas e o vento nos permitam aguentar fora do carro mais do que os vinte minutos sob o sol incandescente, reflectido na erva seca e dourada que rodeia a Lagoa Azul, azul-azul, a estepe curvada que serve de pasto aos veados que fingiram ignorar-nos nesse fim de tarde gelado, nesse cenário soberbo e montanhoso.

Percorridos uns quilómetros da mágica “ruta austral”, sobreviventes a ventanias inexplicáveis e temperaturas ínfimas, à frustração de o posto fronteiriço “Oriental” ou “Paso de los Baguales” estar fechado, saímos por fim do Chile, tornando um pouco mais a sul, por Cerro Castillo.
Apesar da beleza indubitável da 12ª região do Chile, da gentileza da senhora Bete que nos serviu uma “cazuela” quentinha onde ninguém conceberia um sinal de vida – quanto mais um “parador” onde dois chilenos emborrachados se preparavam para voltar para o seu quinhão de cabeças de gado, pois que Bete se recusava vender-lhes uma pinga mais que fosse, enquanto eles nos explicavam num castelhano enrolado a situação da “ganaderia” no Chile – apesar de Punta Arenas e da simpatia dos “magalhanicos”, do encanto de Puerto Natales e das Torres del Paine, apesar de tudo isso, soube-nos bem voltar à argentina.
Só parámos em El Calafate, à uma da manhã, e demos de caras com a Bambi! Quase todos os restaurantes já tinham a cozinha fechada mas o Paolo já ali estava há uma semana, por isso não havia restaurante aonde ele não tratasse o cozinheiro por tu. Levou-nos ao “Los Amigos”, onde o dono uruguaiano nos recebeu sorridente e a conselho do Tano eu escolhi um crepe de santola que estava divinal. O Fred comeu cordeiro, que mais poderia ser, e acompanhados pelo bom humor italiano, pela simpatia uruguaia, e pelo vinho argentino, saímos de lá mais do que satisfeitos. Tão satisfeitos estávamos que voltaríamos no dia seguinte para jantarmos, os mesmos mais uma médica “portenha” por quem o Tano engendrava terceiras intenções.
Seguimos directos para uma festa que chegara aos ouvidos do Paolo. Era num bar catita e pequeno, onde estavam, provavelmente, todos os jovens e turistas de El Calafate. Quando entrámos tocava Red Hot, depois Rolling Stones e penso que ainda dançámos ao som de mais uma ou duas músicas mas depois o DJ deve ter batido com a cabeça na parede e começou a passar tudo o que há de mais piroso em música castelhana. O Fred olhou para mim com aquela cara de “por amor de Deus” e eu consenti com a cabeça. Dormimos na nossa kombi-frigorífico, à porta do hotel onde se instalara o Tano desde que lhe terminara o gás do aquecimento da Bambi e não encontrara uma botija igual em parte alguma.

Sairíamos de Calafate na manhã de 9 de Abril, iluminados por um sol enganador.

(Falta o Glossário!!!!!!!!)

PATAGÓNIA 29 a 31 de Março 2006 - ARGENTINA & CHILE - Isla Grande Tierra del Fuego

2006-06-10T19:07:00.000+01:00

(uma pequenina Chilena, de Porvenir)

Não choveram canivetes e se tudo corresse bem iríamos directos até Punta Arenas, Chile.
Dois minutos depois de sairmos da cidade parámos!
Duas brasileiras pediam boleia e quando viram a nossa matrícula do Rio de Janeiro ficaram tão excitadas que nós não tivemos coragem de não parar. Uma foi na Bambi e a Ludi (Ludmila, coitada!), uma carioca “legal”, veio connosco. Durante a viagem surgiu um cheiro estranho a qualquer coisa queimada e eu, à falta de outros suspeitos, ainda olhei de lado para a Ludi mas, de facto nunca ouvira falar de “pus” com um cheiro assim… (Para todos os que não habitam no 375 da Rua de Fez fica a explicação: Pus quer dizer “puns”)
Em Rio Grande deixámos as brazucas e o cheiro permanecia, além disso os Bambinos informaram-nos que durante todo o caminho até ali levaram com “un monton” de fumo preto. Juntaram-se as pistas e a memória de que pela manhã encontráramos umas pingas de óleo debaixo da Kombi. Óleo zeros. Uma desgraça!
O curso fora sinuoso e íngreme quase até Rio Grande e a kombinha estava a perder 1 litro de óleo a cada 100km. Eu – que não percebo nada disto – queria seguir caminho depressinha, mas o olhar incrédulo do Fred fez-me entender que seria o mesmo que dar alta a um tipo com 5 de hemoglobina. Mais valia ter explicado logo!
Comemos e dormimos. “Desayunámos” e lavámos a kombi, toda lindinha para ir ao mecânico. O senhor – uma simpatia – esteve umas horas à volta daquilo com os rapazes, enquanto a Fanny e eu conhecíamos a sua mulher, encantadora, que entretanto nos convidara a beber um “mate” e me ensinava como suavizá-lo para tentar que o Fred ultrapassasse a má experiência da primeira vez. Mas só daqui a uns meses eu voltaria a ser convidada para uns mates e aí sim, tornar-me-ia uma verdadeira adepta do culto Mate. No final o mecânico não cobrou nada, pois não estava seguro do seu diagnóstico e tratamento, pelo que seguimos viagem com uns litros de óleo sobresselentes, just in case. E foi caso disso, que a pobre kombosa continuava a mijar escuro.

Entrámos no Chile em San Sebastian mas não houve grandes mudanças em relação à última parte que percorrêramos na Isla Grande de Tierra del Fuego argentina – o silêncio abunda, interrompido pelo ruído cinzento dos nossos motores; a estrada raramente ondeada, ora de terra ora asfaltada, marginada por campos de estepe e alguns prados a quererem abeirar o verde; uns rebanhos aqui e ali e alguns pássaros resumiam a fauna existente.

Seguimos em direcção à costa oeste da ilha, a uma vila aonde apanharíamos uma balsa para Punta Arenas. Um pouco antes de Porvenir a paisagem é animada pelo aparecimento do mar azul forte e escuro do Estreito de Magalhães e chegados a essa vila pequenina enchemo-nos de sorrisos pois estávamos todos ansiosos por chegar à civilização. Todavia, Porvenir apresentava-se catita e arrumadinha.

Dirigimo-nos ao porto, prontos comprar o bilhete da próxima balsa, crendo que haveria balsa de hora a hora. Já se está a ver. A única balsa do dia partira às 13h e a do dia seguinte seria às 19h. Socorro! Era dia 30, faltavam umas horas para o Fredim fazer 33 anos e estávamos presos no fim do mundo. Sem presentes, sem bolos e sem velas! (Sou um verdadeiro Cristo)
Resignados com o destino, procurámos um hotel e um restaurante onde se pudesse pagar com cartão, pois não tínhamos pesos chilenos e havia uma única caixa automática em toda a cidade que não aceitava Visa! O Marcelo, a Fanny e o Paolo já não se podiam ver nem pintados, que as contrariedades do acaso aguçam o mau feitio e dentro daquela Bambi chispavam faíscas de stress! Entre tantas desditas conhecemos o gerente do Banco, que nos pôs a par de uma peça de Teatro que uma companhia de Santiago trazia essa noite a Porvenir a convite da câmara Municipal. E enquanto o Tano se punha a milhas, caminhando para relaxar, o Marcelo desencantou finalmente uma pousada deste século, que aceitava Visa, American Express e os demais, e que servia jantar! O meu amor afinal teria uma noite decente.

Fomos dar uma volta a pé pela cidade já escura, coberta pela noite limpa e fria. Entrámos no auditório e a peça de teatro já tinha começado. Vimos o Tano sentado na plateia, de sorriso estampado, sentámo-nos, divertimo-nos durante uma hora com os personagens estapafúrdios interpretados lindamente pelos actores e no final aplaudimos todos juntos, concordando que a peça superara em muito as nossas baixas expectativas.

(um diálogo hilariante entre uma branca de neve sexualmente preversa e um capuchinho vermelho totalmente inocente...)
Jantámos muito bem e apesar de não haver bolo, houve cantoria à meia-noite, animados e de taças de vinho erguidas ao Fredim.

(afinal há presentes!)

(e azul é a sua cor preferida! - futebol à parte é claro)

A Fanny ofereceu-lhe um gorro de lã que tricotara durante a viagem, mas o verdadeiro presente foi a meio da manhã, quando o vento decidiu soprar contra as colinas costeiras e o Fred levantou voo, a comando do Marcelo e da Natureza, sobre o estreito Magalhães e a vista da pequena cidade!

(eh eh, eu faço anos e vou voar!)

(a flu não quis ir..)

Levantaram e pousaram umas três vezes, devido à força instável do vento, que ia e vinha, e quando se ia eles rasavam a estepe dourada e agreste, e levantavam depois num repente, se o vento voltava. Foi nestes altos e baixos que lhe cantámos de novo os parabéns, gritando para o céu, primeiro em castelhano e depois em português.

Às 19h todos prontos, carros atravancados dentro da balsa e passageiros a bordo que se faz tarde.

Três horas de viagem a jogar cartas dentro da Bambi, entre balanços, enjoos e chuveiradas de água salgada, que as ondas magalhanicas não estavam para brincadeiras.

(Falta o Glossário!!!)

PATAGÓNIA 24 a 29 de Março 2006 - Ushuaia

2006-06-05T01:20:00.000+01:00

À noite vimos um filme de terror com o pessoal da pousada. Daqueles filmes bons que fazem parte de um seriado de 6 ou 7. Aquele seria o Haloween 5, talvez… (imaginem lá o que é que eu fui fazer perante a perspectiva de duas horas de cinema ao mais alto nível… dormir, pois claro!)
Depois adormecemos na cama péssima que nos calhou na rifa, mas em contrapartida, um quarto aprazivelmente aquecido!
Mais dias de sol viriam.

(parque nacional Tierra del Fuego)
Aproveitaríamos a sorte e conheceríamos Ushuaia de uma ponta a outra, arredores incluídos. O Lago escondido, os recantos do parque nacional Tierra del Fuego, o Glaciar Martial, o Faro del fin del mundo. Os melhores restaurantes, a lavandaria, o aeroporto, o super-mercado. Ah! E o café Marcopolo, que tem internet “inelambrica”.

(faro del fin del mundo)

(parque nacional Tierra del Fuego)
A Bambi chegou sem aviso, ao terceiro dia, pelo que se planeávamos ir-nos dali brevemente, a estadia prolongou-se automaticamente por mais uma semana!

Ainda para mais o Marcelo e a Fanny alugaram uma casa que tinha camas de sobra para nós. Mais aquecedor, frigorífico, fogão e cartas! De dia passeio e de noite borga!

Borga como quem diz, porque como o meu mais que tudo não cede a ameaças, não houve procura de substituto que o fizesse mudar um milímetro, e portanto continuou a recusar-se fazer o que quer que implique sair de casa. Mas adiante. (Isto não corresponde à verdade. Saímos uma noite. Um fiasco completo, como estava bom de ver. Terminámos a noite às onze e meia a beber cafés com leite no já referido Marcopolo. Depois perguntem-me porquê que prefiro ficar em casa!)

Um desses amanheceres, por volta do meio-dia, saímos determinados a subir ao Glaciar Martial.

Quando chegámos ao final da estrada e vimos a distância que teríamos de subir a pé, começamos a comentar entre nós dois o quanto desprezável era aquele glaciar à beira do Perito Moreno.

Mas a Flu pulava cheia de energia e isso, aliado ao facto de descobrirmos um teleférico que nos levaria até um terço do caminho, deu-os força para continuar. A Flu teve a sua primeira experiência em Tele-ski-sem-skis mas não se mostrou muito interessada em apreciar a paisagem de lá do alto e fez questão de enfiar o focinho dentro do casaco do Fred e ganir desesperadamente quando lhe dizíamos que visse que bonito era tudo dali de cima.

Quase nos convenceu que tem medo das alturas, o que seria incompreensível, pois não teria a quem sair… Assim que começámos a caminhada foi uma festa! Corria à nossa frente, voltava para trás, subia, descia, rebolava. A subida ainda era suave, caminhávamos entre árvores vermelhas e verdes, pisando a erva forte e escassa do chão.

Um fio de rio gelado vinha lançado desde o cume, correndo sobre as pedras polidas. Rapidamente se foram as árvores e ficamos apenas nós os três e o rio, a montanha tornou-se mais íngreme e o solo estava coberto por uma espécie de musgo espesso muito fofo que fez as delícias da Flu.

Depois foi-se o musgo e o verde, e restavam pedras e mais pedras a perder de vista, numa subida lenta e demorada. O glaciar não parecia aproximar-se e o mar de pedras parecia cada vez maior.

Não desistimos. Parávamos cada vez com maior frequência e tínhamos a desculpa de fotografar o panorama cada vez mais amplo. Por fim terminou o caminho de pedras e o glaciar estava quase ali ao nosso alcance, à distância de uma falésia tombada que não parecia um obstáculo para dois escaladores. E para dois escaladores sem material e com uma cadela? Para que não suceda como na descrição dos pinguins em que me entusiasmei e “teclei” durante 6000 caracteres sem parar, não vos descreverei aquela subida assustadora dos últimos trinta metros antes do glaciar, nem vos contarei sobre o pânico de descobrir que é difícil e perigoso a meio do percurso e já não poder voltar atrás, nem tão pouco vos direi que o Fredim foi o meu herói, escalando só com um braço e agarrando a Flu com o outro.

Direi apenas que chegámos ao topo, sãos e salvos e contentes, e quem sabe terão a oportunidade de ver depois as filmagens ao estilo BlairWitch Project.
Estávamos mais satisfeitos com a conquista do que com o glaciar em si – um bloco de gelo com fendas azuladas estendido aos nossos pés – el Glaciar Martial.

Exploramos uma mini crevasse, tirámos uma foto, demos um abraço e procurámos um local menos íngreme para “bajar”. A descida foi radical mas mais controlada. A Flu fez uma espécie de snowboard mas sobre o cascalho e sem prancha, e a ganir durante toda a descida! Nós imitamos, mas sem ganir.
Nessa noite decidimos estragar toda a nossa investida numa caminhada saudável pela montanha e ensinámos os nossos amigos a jogar ao “olho”, cartas na mesa e duas garrafas de vodka, uma Absolut e a outra “Roskov”. Foi provavelmente a segunda que me foi servida nos intermináveis castigos de shots, pois no dia seguinte fui apresentada à primeira ressaca da minha vida, sendo que prefiro deixar os entreactos off the record (Quem quiser saber pormenores dessa noite, e acreditem que valem bem a pena, peçam-me o NIB e estou certo que chegaremos a um acordo.)
Todos os dias, ao levantar-se, a primeira coisa que o Marcelo fazia era espreitar o vento. Nada de vento. Era inacreditável, pois em Ushuaia normalmente predominam os ventos fortes que trazem o frio das montanhas e que agitam as águas do canal Beagle e o tornam por vezes inavegável. Desde que a Bambi chegara, o sol brilhava forte e o mar parecia um lago que reflectia a paisagem como um espelho. Andávamos de manga curta até às cinco da tarde como fazem os ushuaios sob o clima habitual, quando todos os turistas se agasalham até às orelhas com forros polares e “camperas” de marca. Assim, nestes dias, os ushuaios andavam nus!

Apesar das provas desoladoras de dedo indicador no ar, fomos duas tardes à zona dos “acantilhados”, na esperança de que o vento soprasse por aquelas bandas e se pudesse levantar voo sobre o canal e a vista da cidade, pequenina frente ao abraço da cordilheira.

Não houve vento nem voo, mas as tardes passámo-las bem, passeando ao longo da costa este de ushuaia, na extensão das tais falésias e, mais à frente, nas praias do canal de Beagle, sempre sob “hermosas” paisagens.

Entretanto o Tano descobrira o café Marcopolo. Um cafezinho chique no centro da cidade, que tinha como mais valia internet wireless gratuita. Na realidade eles nem sabiam o que isso era, pois a internet era do hotel do lado, mas a nós dava-nos igual, e então, nas horas mortas – enquanto alguém preparava o jantar, por exemplo – aproveitámos para conversar com toda a nossa família e amigos durante uma ou duas horas ao sabor de um café expresso de qualidade. A minha mãe adorou o café Marcopolo.
Sete dias passados decidimos arrancar nem que chovessem canivetes, senão, mais um bocadinho e ficávamos ali a viver, como se passava com uns amigos do Tano, uma italiana, um suíço e um cão que andavam a viajar numa carrinha Mercêdes Sprinter pela América Latina e que tinham chegado a Ushuaia há três meses!!! …
Bambi e Kombi lado a lado na estrada como da primeira vez, 20 dias depois, 2000km à frente.

Glossário: Queridos leitores (demais incluídos), eu até tinha algum prazer em elaborar – em tom de graça – estes glossários simplórios e supérfluos, mas tendo-me apercebido que alguns de vocês possivelmente se incomodavam com a sua existência e para que os que eventualmente os lessem não correrem o risco de serem de insultados pelos demais, declaro por terminada a Era dos Glossários. (Não entrem em pânico meus amigos que eu convenço a inezinha a continuar estas verdadeiras pérolas da literatura. E tenho um às de trunfo na manga… a noite da ressaca!)

PATAGÓNIA 24 de Março 2006 - Ushuaia (PINGUINS)

2006-05-25T21:30:00.001+01:00

A paisagem era tão ou tão pouco encantadora que o Fredim decidiu ficar do lado de dentro, por detrás do vidro da janela, abrigado do vento e do frio de já 2 metros por essa altura… Ele e o computador, claro, para escrever e eventualmente dar uma espreitadela nos sites A Bola e O Jogo, sempre abertos.
Entretanto um americano chamado Dan ganhara o dia com a boleia que lhe ofereci. Saímos do hostal sem grandes planos, e embora tivéssemos ambos uma enorme vontade de ir em algum dos muitos passeios turísticos pelo canal Beagle – especificamente os que incluem a Isla Pinguinera – estávamos reticentes aos preços. Decidimos ir de kombi, conhecer os arredores. Fizemos 90km quase sempre acompanhando costa, seduzidos pelas cores que parecem avivar-se quando o ar é frio num dia de sol.

Chegámos a uma propriedade privada chamada Estancia Harberton, muito conhecida por se situar justamente em frente à ilha dos pinguins. (Meus amigos, coloquem-se numa posição cómoda e preparam-se para um verdadeiro tratado sobre pinguins, as suas qualidades e defeitos em oito volumes!) Questionávamos se poderíamos ver pinguins no continente, mas rapidamente nos roubaram a esperança. A “pinguinera”, como lhe chamam os locais, fica a 20 minutos da estância. Os barcos que saem de Ushuaia demoram uma hora e cobram cerca de 200 pesos para passar ao lado da ilha. São grandes, confortáveis e levam uma centena de turistas. O bote que parte da estância leva 12 pessoas incluindo o piloto e o guia, é um barco semi-rígido, entrada livre para a chuva e para o vento, 70 pesos para ir até à ilha e ficar dentro do bote com o piloto, ou 150 para sair do barco com o guia e percorrer a ilha pelo meio dos pinguins. O Dan não pensou duas vezes, pagaria os 150 pesos. Quem me conhece adivinha que pensei umas três ou quatro vezes, ponderei esperar por ele na estância acompanhada pela Flu e pelo romance do Paul Auster, perguntei a que distancia dos pinguins ficava o local onde param o barco e decidi pagar meio bilhete! (já estão a imaginar o que é ir fazer as compras do mês lá para casa aqui com a doutora)

(Flu na Estância Harberton)

Todos a bordo. Dois miúdos canadianos, dois cotas espanhóis, um casal alemão e outro de argentinos, o Dan, Andre – el capitan – o guia, eu e o meu livro. No início da viagem fixei-me na paisagem, nas ondas do mar que salpicavam os óculos de Andre, alto e corpulento de queixo erguido, que conduzia de pé e apesar da ondulação emanava uma sensação de enorme estabilidade. Podia ver-se Puerto Williams na outra margem do canal e do lado argentino Harberton tornava-se indistinguível. Depois entretive-me a contar a nossa viagem e a minha vida aos demais e na última parte do percurso o guia colocou-se estrategicamente à frente dos dez turistas, sentados debaixo do toldo de plástico improvisado, e falou-nos das espécies de pinguins que iríamos encontrar na ilha, a sua história e o seu comportamento. Devia achar que éramos um bocado limitados uma vez que repetiu tudo duas vezes. Só depois me apercebi que uma foi em castelhano e outra em inglês.
Entre as várias coisas que nos disse, gostei especialmente de uma particularidade dos pinguins. Os ditos cujos tem apenas um conjugue em toda a vida! Com excepções, logicamente, mas na sua maioria são fiéis ao seu parceiro, e depois dos 6 meses que ciclicamente passam no mar, separados um do outro, regressam à base e reencontram-se. Não é demais?!
Assim que nos aproximámos da ilha ninguém mais quis saber dos esclarecimentos do guia. Centenas de pinguins faziam do areal uma praia lotada! Ao longe parecia uma reunião de homenzinhos atarracados vestidos de fraque. Muitos homenzinhos. Muito atarracados.

O barco atracou na areia e o guia exigiu a nossa atenção para nos informar das regras do passeio, que duraria cerca de quarenta minutos e incluía uma visita a todo o habitat daquelas criaturas cómicas, com as quais é terminantemente proibido o contacto físico. Eu, que não precisaria dessas instruções, não tirei os olhos dos pinguins, a uns dez metros de nós, e nos momentos em que desci ao planeta para recuperar do deslumbre extenuante, ouvi não mais que palavras soltas como “fotos” e “cócoras”.

O guia saltou para a areia e ajudou os turistas a descer, um a um. Eu filmava o que mais tarde será um filme de Manuel Oliveira, quando Andre se aproximou e me disse que saltasse do barco. “Puedo bajar para filmar”, perguntei-lhe contente. “No. Puedes bajar para ir con los otros! Te cobrare solamente los 70 igual…”, piscou-me o olho.
Saltei do barco felicíssima!
Os pinguins são engraçadíssimos. Na verdade são uns trogloditas e nessa característica reside grande parte do seu carisma. São pássaros, mas não voam. Tem figura de freira, mas andam como um bêbado cambaleante. São calmos, mas os seus gestos são repentinos, como se nervosos. Pareciam não se incomodar com a nossa presença, o que faz algum sentido já que nós estávamos nitidamente em minoria. Mais a mais limitávamo-nos a observá-los enquanto o guia despejava todo o conhecimento teórico acerca das várias espécies. (segundo a inezinha, e até há bem pouco tempo, havia uma espécie de pinguins, muito rara, que voava. Esta mulher ainda se arrisca a um Nobel da ciência).

A princípio estava um bocado nervosa, com medo de fazer asneira pois não escutara peva do regulamento. As palavras “fotos” e “cócoras” soavam na minha cabeça. Será que não me podia pôr de cócoras para tirar fotos? Não fazia sentido, mas pelo sim pelo não mantive-me esticadinha e junto ao grupo, de câmara na mão sempre no on, e contrariando a enorme vontade de ir fazer um amigo entre os pinguins. Entretanto o Dan elucidou-me que só não podíamos gritar, afastar-nos muito do grupo ou tocar nos pinguins. Podíamos aproximar-nos desde que suavemente e de cócoras para que não se sentissem ameaçados e quanto a tentar fazer amizade com um pinguim, o guia nada referiu.
Andámos por toda a ilha, vimo-los reunidos em conspirações secretas, espreitámos os seus ninhos

(toca de pinguin magalhanico)– que são mais como tocas – invadimos a privacidade de uns pobres coitados que estavam a trocar de roupa e tinham acabado de tirar o casaco de peles, digo, de penas, ficando obviamente incomodados com a nossa presença – vocês também não gostariam de ser apanhados com as calças na mão e pior ainda, ser fotografados!

(pinguin a trocar de penas)

Mas a fotografia é outro assunto. Constatámos que aqueles seres adoram posar para as câmaras. Conseguem manter uma expressão estática para o fotógrafo mais demorado, sem timidez, e no olhar um subtil vestígio de vaidade, até. Elegemos para melhor modelo do ano o único espécime de pinguim Pygoscelis papua que encontrámos.

Estava isolado com o mar e as montanhas de fundo, posou para uma longa sessão fotográfica em diferentes ângulos e seguiu-nos até ao grupo de pinguins Spheniscus magellanicus para onde nos dirigimos depois.

Quando terminou a volta à ilha, o vento soprava tão forte e tão frio que todos nos sentimos aliviados por partir, que apesar do patrocínio aparente TheNorthFace, já não suportávamos o rasgar do vento e das lâminas afiadas do frio nas mãos e na cara. Os pinguins, salvo dois ou três que vi abrigarem-se atrás de um tronco, continuavam na praia, impávidos e serenos, qual “northface” qual nada, e alguns ainda entravam e saíam da água como se fosse um piscina aquecida.

A estância repousava sob a luz do entardecer e todos levámos o brilho dessa luz no olhar.

mais fotos EN PATAGONIA

2006-05-11T19:31:00.000+01:00

flu, black&white

os viajantes o rompimento do glaciar

um amanhecer solarengovoando...

(off the record - a primeira tentativa de descolagem...)adorava ser fotografado, e era um gato...!
um fim do dia patagónico

Argentina, PATAGÓNIA - El Calafate, Ushuaia - 20 a 23 de Março 2006

2006-04-28T10:55:00.000+01:00

(Clube Andino de El Calafate)

Dia 20 nasceu abençoado pelo astro rei, com toda a sua luminosidade. Parabéns ao Edu, no outro hemisfério. (Mestre parabéns!!!!!!)
Logo pela manhã o Marcelo faz “huevos revueltos” para o pequeno-almoço e a Fanny está com “cara de horto” porque provavelmente discutiram. O “Tano” saiu a comprar roupa, diz o Marcelo, sorrindo como se nada fosse.

Bebemos o café lá fora ao sol, virados para o lago. A Fanny tricotava, como hobbie e calmante, a Flu corria atrás dos novelos de lã – o que invertia o efeito calmante do tricô – o Fred fumava o primeiro cigarro da manhã, o Paolo, com um par de calças novo, tirava fotos ao lago e eu aquecia os ossos que congelaram durante a noite. O Marcelo sorria. Estendera o dedo indicador apontado ao céu e depois de uns segundos cruzara os braços e começara sorrir. Por fim, revelou: Vamos voar.
Depois da desilusão na Península de Valdez não quis acreditar que poderia voar, mas o meu coração pulava às escondidas e desejava com toda a sua força que o vento soprasse e me levasse a conhecer o mundo dos olhos de um condor.
O Mariano subiu de mota com os parapentes. Paolo, Marcelo, Fanny, Fred, Flu e eu caminhámos durante meia hora, monte acima, e chegados ao topo recuperámos o fôlego sob uma vista privilegiada (uma verdadeira via sacra meus amigos!)

Ao fundo, as casas de El Calafate eram do tamanho de formigas, mas o Lago Argentino permanecia imenso e azul, com toda a magia inquebrável das montanhas cobertas de neve que emergem por detrás. A Kombi e a Bambi ficavam pequeninas, estacionadas na base da montanha.

O vento soprou!
O Marcelo abriu o parapente, a Fanny explicou-me que só tinha de puxar o assento para baixo assim que levantássemos e de repente senti um esticão brusco que nos levantou do chão. Corre, gritaram! Corremos para lá do abismo e contra a lei da gravidade, fomos sugados uns 30 metros para cima! A partir daí entramos numa dimensão diferente.

Éramos só nós e um mundo diverso aos nossos pés! Voar é suave e tudo é bonito visto do céu, por isso os pássaros cantam! Por isso o falcão que nos seguia parecia serenamente feliz. (Salvo erro, e se os meus ouvidos não me enganam, o dito falcão assobiava uma musica das Doce, tamanha era a alegria que lhe ia no espírito!)

Voámos durante meia hora, os dois em silêncio, fora uns “qui lindo” que deixei escapar, nada de mais, tendo em conta que se estivesse sozinha teria começado a cantar, “por supuesto”. Antes de aterrarmos – em grande estilo, palmas para o piloto – o Marcelo apontou-me o pico do Fitz Roy e, virando para o outro lado, as montanhas do Chile atrás da face argentina da cordilheira.

(FitzRoy)

Vimos o Mariano “descolgar”, depois o Tano. O Fred desceu de mota e a Fanny e a Flu desceram a pé, por motivos de falha de comunicação, uma vez que nós aterráramos uns 500 metros abaixo de onde eles estavam (A mota era uma XR 600, a estrada de terra batida a descer a pique… escusado será dizer que me ia matando umas dez vezes!) Quando percebemos que nem o Fred nem a Fanny vinham ter connosco para voarem com o Marcelo, levantámos voo novamente, e eu fiquei tão feliz que nem a cara de amuada da Fanny “hoje-não-voei-e-tu-voaste-duas-vezes” me desanimou. O Fredinho, que inicialmente nem se mostrara muito interessado em voar, ficou naturalmente cheio de pena e cheio de vontade depois da amostra. Quem sabe uma próxima vez… desejei.
Saímos de El Calafate em direcção à Isla da Tierra del Fuego, com paragem em Rio Gallegos, onde tratámos da papelada da Flu, necessária para passarmos a fronteira do Chile.
Em terras do Chile, fizemos não mais que duas centenas de quilómetros, atravessámos o estreito de Magalhães numa balsa que além de nós transportava duas dúzias de ovelhas que aterrorizavam a mariquinhas da Flu e em menos de três horas reentrámos na Argentina, em S. Sebastian.
A estrada fez-se sinuosa uns 100km antes de Ushuaia. Subimos e descemos montanhas, contornámos lagos, entrámos e saímos de vales onde as árvores desnudas parecem fantasmas dos Ents, as treebeards do Senhor dos Anéis. O frio crescia quanto mais próximos estávamos da cidade austral (por esta altura já deveria ir praí com um metro e oitenta ou coisa que o valha!)

Chegámos sob a luz fraca do sol já escondido atrás das montanhas. Nuvens de tonalidade rosa enfeitavam o céu acima da cidade que vira costas à base da cordilheira para se entregar ao Canal Beagle, esse pedaço de mar violento, que em outros tempos destruiu tantas embarcações de tão ousados descobridores (agora não me ocorre um que seja mas foram muitos e ousados!) Do outro lado do canal vêem-se as ilhas Chilenas, entre as quais a Isla Navarino que tem apenas um mini “pueblo” que pertence a um porto militar chileno, chamado Puerto Williams.
Ficámos dois dias num Hostal favorecido pela sua situação na encosta, com vista sobre os telhados da cidade, os barcos no canal, as ilhas montanhosas e geladas do Chile e um arco-íris perfeito que aparece de vez em quando (Tem graça, porque o que mais me impressionou no Hostal foi o facto de ter uma casa de banho lindíssima, um aquecimento deslumbrante e uma cama magnifica!) Foi esse o cenário do nosso primeiro pequeno-almoço em Ushuaia, Tierra del Fuego.

Glossário
“Tano” – alcunha que os argentinos dão aos italianos e que passou a ser também a alcunha do Paolo; (não confundir com “Cano”, que é outra coisa bem diferente)
“cara de horto” – (perdoem-me a expressão) cara de cu;
“por supuesto” – obviamente;
“descolgar” – descolar; levantar voo;
“pueblo” – povoação; aldeia;

(PS: tenho-me contido de fazer comentários sobre estes glossários mas já não resisto: Se houver alguém que, realmente, não faça a mais pequena ideia do que significam estas palavras e necessitem da preciosa tradução da inezinha então sugiro que peçam rapidamente um exame ao cérebro porque alguma coisa deve estar terrivelmente mal!)

Argentina, PATAGÓNIA - Puerto Madryn a El Calafate - 15 a 19 de Março 2006

2006-04-27T17:42:00.000+01:00

(um fim de dia Patagónico)

(fotografando o nada e o tudo - a imensidão da Patagónia)

Puerto Madryn é uma cidade banhada pelas águas geladas do Atlântico, à latitude quarenta e picos Sul. O dia estava solarengo e a sorte do nosso lado. Encontrámos um mecânico especialista em kombis, um amor de senhor que nos pôs a moral em cima, com uma kombi a andar qual Porche Cheyenne. Enquanto esperámos o concerto, passeámos pela marginal da cidade, almoçámos numa esplanada que nos prendeu até meio da tarde e aproveitámos para pôr os e-mails em dia através da internet alheia.

A 5Km de nós, saberíamos mais tarde, um italiano e dois argentinos desfrutavam o dia de sol voando de parapente sobre uns “acantillados” frente ao mar.

Estacionámos frente às vivendas da zona rica da cidade, e adormecemos junto ao mar.
Saídos de Puerto Madryn, um dia depois do planeado, “empeçamos” a nossa viagem rumo a Ushuaia, continuando pela desabitada “ruta” 3, provavelmente a estrada mais recta do mundo.
A noite já ia alta quando parámos, próximos de Comodoro Ribadavia, num posto de gasolina com duche quente e gratuito para clientes. Confesso que já estávamos a precisar de um bom banho, pois já dormíamos um em cada ponta da kombi! (então era por isso que a inezinha me evitava e sempre que me dirigia a palavra o fazia com uma mola no nariz.) Depois de umas horinhas de sono e do banho revigorante, arrancámos para a cidade.
Abastecemos no supermercado, comemos umas sandes à beira mar, demos meia dúzia de voltas com a kombi à procura de net e não encontrando seguimos viagem.
Próxima paragem foi em Puerto San Julian, depois de o Fred me proibir de fazer um desvio de 100Km para fora da ruta 3 para irmos à maior colónia de pinguins da América do Sul! (200 km para ver pássaros que não voam pareceu-me demais. Prometi que quando chegássemos a Lisboa passava uma tarde com ela no Oceanário) Já com os Bosques Petrificados fora mais subtil, pois ia ele ao volante e logrando da minha distracção, quando fui a ver a que distância estaríamos dos ditos Bosques, ele já passara o desvio 50km atrás. (mais para a frente vão ver no que dá aceder aos caprichos da dra e dos seus bosques petrificados… mas isso é mais tarde!)
Em Puerto San Julian fizemos uma alteração de planos. Em vez de irmos directos ao sul, mudaríamos de direcção para oeste, de forma a chegar o mais depressa possível ao Glaciar Perito Moreno, que se encontrava em rompimento, um fenómeno raro e que só duraria mais dois ou três dias. Lembrámo-nos dos nossos mais recentes amigos e ficámos com pena de nos desviarmos da sua rota, mas o Glaciar chamava por nós. (“Vamos ao Glaciar agora porque eu quero”, mais nada, foi assim que decidimos ir ver o Perito Moreno antecipadamente.)

(mais 200km de nada...)
Chegados a El Calafate, sobreviventes a 200km de terra e mais nada, fomos apresentados ao Lago Argentina, uma mancha de água azul-turquesa hipnotizante, rematado pelas montanhas do Parque Nacional dos Glaciares, pelo Fitzroy e outros picos cobertos de neve.

El Calafate é uma vila que hoje em dia vive dos turistas que o Glaciar Perito Moreno atrai. Como todas as vilas pequenas, tem uma rua principal onde estão quase todos os restaurantes e lojas e foi aí mesmo que decidimos jantar. Cordeiro patagónico, uma especialidade da região, tão delicioso que o nosso personagem favorito, conhecido por ser de extremos, faria deste menu a sua escolha para os jantares das seguintes duas semanas… (viva as hipérboles!)
Ao sairmos do restaurante o reencontro inesperado! A Bambi estava estacionada do outro lado da rua. Grandiosa, como sempre, e com vários mirones ao seu redor. Os nossos amigos tiveram um contratempo na entrada do Chile e decidiram, como nós, adiar a ida a Ushuaia e vir para El Calafate! Para festejarmos a coincidência fomos para casa do Mariano, um parapentista amigo do Marcelo, e entre cervejas e gelados planeámos os dias que se seguiam.

O dia acordou esplendoroso e sentia-se na brisa gelada o sussurro do Glaciar Perito Moreno. Bambi e Kombi puseram rodas à estrada e a nossa curiosidade crescia com as curvas e contra curvas da estrada de terra que serpenteia a costa do Lago Argentino. Parámos várias vezes para fotografar. As cores da paisagem são deslumbrantes e nós íamos mergulhados no contraste da água do lago turquesa com o vermelho da terra e na neve branca das montanhas que tocam o azul limpo do céu, iluminadas pela força do sol.

Já considerávamos bem gastos os 30 pesos da entrada no Parque Nacional dos Glaciares, quando de repente, chegando ao cimo de uma subida, vimos pela primeira vez o Glaciar. Uma parede de gelo, sólida e gigante, pousara no Lago Argentino como uma barragem majestosa e celestial. Um lençol de gelo branco, que escorrera por 5km desde as montanhas muitos mil anos antes, solidificou nessa forma imponente que contemplávamos, boquiabertos mas em silêncio, como se com medo que o som pudesse desmoronar os 70metros de altura sobre o lago.

Seguimos caminho sem tirar os olhos do Glaciar. A estrada termina mesmo lá à beira, num parque de estacionamento assustadoramente repleto. Autocarros e carros de turistas vindos de todo o mundo para ver o rompimento do glaciar, entre eles um famoso jornalista português que escreveria um artigo sobre o dito cujo fenómeno, a sair na revista Sábado brevemente, o qual aconselho a todos para uma leitura mais resumida, menos pessoal e mais bem escrita. (Mais resumida com certeza, menos pessoal também é certo, porque se me pusesse a descrever os meus problemas urinários era logo despedido, agora mais bem escrita é que já tenho as minhas dúvidas que a dra está uma espadachim da pena capaz de fazer Cervantes tremer como varas verdes.)

Estava especada há uns bons 15 minutos, a 100 metros daquela parede branca rasgada por enormes fendas azul-claro em toda a sua extensão. A qualquer momento poderia soltar-se um pedaço e, de câmara em punho, eu não iria perder o espectáculo. De repente o Glaciar rangeu num estrondoso gemido que termina como o som de um trovão, como que a chorar a pequena parte que dele caiu logo em seguida sobre o lago (Eu não disse! Esta mulher enganou-se na carreira, devia ser poetisa a tempo inteiro!!!) Formou-se uma onda gigante com a queda do gelo e minutos depois o lago recuperou a sua tranquilidade. Só aí voltei a mim, ainda meia pasmada e sorriso estampado na cara, até me aperceber que com a emoção mantivera a câmara desligada! Insultei-me a mim própria e teria maldito o meu nome nos próximos meses, não fosse o glaciar brindar-nos com mais uns quantos dos seus gritos deploráveis e dar-me essas segundas e terceiras oportunidades de gravar os acontecimentos.

Presenteados pela Natureza, todos estávamos contentes no final do dia, reunidos à volta duma mesa a ver as fotos do glaciar, enquanto esperávamos o “giso de lentillas” do Marcelo. O Marcelo tem 38 anos e há 10 que é instrutor de parapente, vivendo de voar por todo o mundo (não é apenas disso que o jovem faz a vida, mas cheira-me que a ingénua da inezinha não acredita que o Marcelo era dealer!) O Pablo terá uns 45 anos que mantém em segredo e está na Argentina há mais de um ano, com algumas passagens nas fronteiras com o Chile e o Uruguai, uma vez que o visto de turista só permite três meses consecutivos por estadia. Conheceram-se há um ano em Mar del Plata e pela afinidade do parapente e nenhuma outra, puseram-se à estrada, mais a pobre da Fanny que os ature. A Fanny é uma miúda de 33 anos com uma história anterior atribulada, 10 irmãos, trabalhadora desde os 14, um casamento de 4 anos e uma reviravolta na sua pacata vida de empregada doméstica pobre do Mar del Plata, para passar a ser uma dona de casa radical, que voa de parapente e viaja numa Bambi, mas pobre na mesma e com o senão de aturar as luas das duas criancinhas mimadas que a financiam! O Paolo é divertido como um italiano, civilizado e obsessivo como um suíço e casmurro como um turco. Esta última qualidade leva-me a autocorrigir-me, sendo que é mais uma afinidade entre o Paolo e o Marcelo, o qual, agora sim, sem mais nada em comum, é um tipo desleixado, impreciso como os Argentinos, vigarista à tuga e bon vivan à brasileiro. Fala português, capacidade que adquiriu em Fortaleza, onde viveu uma temporada. O Paolo diz que português parece russo e considera-se incapaz de alguma vez entender essa língua. O Marcelo prefere carne, o Paolo mil vezes peixe. O Marcelo acelera, o Paolo trava. O Paolo canta, gravou um cd no passado, o Marcelo desencanta, graciosamente desafinado. O Paolo abre a porta às senhoras, o Marcelo vai de mãos a abanar enquanto a Fanny carrega 8kg de mochila. O Marcelo muda o pneu furado, o Paolo liga para o reboque. Enfim, já chega.

Estávamos junto ao Lago Argentino, numa casa que de madeira aquecida por uma salamandra arcaica. Emprestara-a o Mariano ao casal amigo, um clube desportivo onde aluga patins de gelo durante o Inverno, quando o lago Argentino fica gelado, e onde está o rocódromo dos escaladores de El Calafate, que fez as nossas delícias nos tempos mortos! A Flu também adorou a casa, sobretudo os colchões que servem para amparar as quedas durante os treinos de escalada e que para ela eram alvo de destruição e palco de cambalhotas. Foi também nesses colchões que a pobrezita se descobriu alérgica ao pó, surpreendida por uma sucessão de espirros, tal e qual a sua mamã, num verdadeiro ataque de rinite alérgica (Foi também no dito colchão que decidiu fazer um xixi do tamanho do Lago Argentino, mas isso não é para contar!)

Jantámos o tal guisado, deliciosamente puxado pela pimenta, depois cantámos acompanhados pelos milhares de cds de karaoke do Paolo (não imaginam o pesadelo que é ter um italiano de meia idade a cantar Karaokes aos altos berros com aquele sotaque tipicamente napolitano. Estive à beira de lhe pendurar uma corda à volta do pescoço e atirá-lo ao lago em frente) e por fim fomos dormir.

Marcelo e Fanny acampados dentro de casa, Paolo na Bambi, munida de “calefacion” e nós na kombosa (Não chames “Kombosa” à Kombi linda ou vais a pé até ao Equador!!!) gelada, arca frigorífica mal regulada que quase congelámos debaixo das roupas e dos sacos-cama, quase sentíamos o vento que cortava lá fora, e dormimos tão mal, que só um dia em cheio como o que se seguiria poderia compensar tal desventura.

Glossário
“acantillado” – falésia;
“empeçamos” – começámos;
“ruta” – estrada;
“calefacion” – aquecimento;

Argentina, PATAGÓNIA - Bahia Blanca, Península de Valdez - 13 a 15 de Março 2006

2006-04-27T17:22:00.000+01:00

Desde os elefantes marinhos aos glaciares e aos pinguins, passando pelas províncias de Rio Negro, Chubut, Santa Cruz, e Tierra del Fuego, a Patagónia conquistou o fundo do meu coração. Mas se fosse assim tão simples de contar, a história não seria exacta. Como falar-vos desse lugar?
A patagónia é incoerente. Inóspita mas maravilhosa. Monótona e surpreendente. Desde nos questionarmos “porque é que estamos aqui” a gritarmos de deslumbramento como uma criança pela primeira vez numa montanha russa, a Patagónia provocou em nós todos os tipos de reacções, mantendo escondidos os seus encantamentos durante milhares de quilómetros de deserto, apenas vento, pó e mais pó, e só quando já a odiávamos, só quando já lhe mudáramos o nome para “Pógonia” e seguíamos apenas movidos a orgulho, eis que desencanta o “Às” de trunfo, um cheque mate sem cheque prévio. (O Kasparov deve estar com os olhos em bico com uma metáfora tão disparatada)
A chegada à Península da Valdez foi um desses momentos de quase explodir de desespero. Desde Buenos Aires paráramos em duas terriolas – Bahia Blanca e P.Luro – porque a kombi avariara. Ambos os mecânicos arranjaram o problema mas deram-nos outro em troca, de modo que a saúde da kombi também não jogava a favor da nossa boa disposição. A península era a esperança de uma mudança de cenário mas a estrada parecia mostrar-se até ao infinito numa recta incansável de terra, rodeada de estepe curvada pelo vento, até que um oceano azul-escuro vivo se nos apresentou, como primeira cor alternativa ao castanho cor-de-terra patagónico.
Saímos do carro, ainda sem termos tido tempo de nos apercebermos se estávamos contentes por ver o mar, e fomos enfeitiçados, como se por um canto de sereias, mas ao invés, um ruído deselegante, mistura de gemido com mugido e bramido, que nos atraiu para a praia. Foi assim que conheci os elefantes marinhos! Estendidos ao longo da costa, gigantes que pesam toneladas, caras feias mas inofensivas, encavalitados uns nos outros a conversar na praia num fim de tarde que nunca esquecerei. (O que eu nunca mais vou esquecer é o odor fedorento daqueles bicharocos. Parecia que estava a admirar elefantes marinhos na praia da Cruz Quebrada.)

Na Patagónia desapareceram as árvores, os montes, os vales, as curvas e as contracurvas, mas sugiram os animais! Lamas, ovelhas, avestruzes, lebres, tatus e raposas acompanharam-nos ao longo das estradas. Todos argentinos e como tal diferentes. As ovelhas são tão fofas que parecem nuvens com patas. À noite são pardas tal como os gatos e suicidas tal como as corujas. Felizmente nenhuma se saiu bem no seu intento de se espetar contra a nossa kombinha que ainda assim sentiu o sabor da adrenalina derrapando a 80Km/h numa estrada de terra, depois de uma guinada que salvou a louca da ovelha (As ovelhas safaram-se, graças a uma condução eximia da minha pessoa. Já as corujas… certa noite, possuída por um espírito maligno qualquer, a inezinha decidiu dedicar-se ao extermínio destas simpáticas aves patagónicas. Em menos de três horas, enquanto eu dormia tranquilamente, abateu duas deixando-as pregadas no asfalto qual calquito. Uma violência!). Isto, ainda na península de Valdez, dez da noite, escuro como breu e nós no meio duma península deserta de 50000km2, a caminho da única vila, o único lugar onde é permitido parar para dormir. Nós e uma Iveco Turbodaily verde escura, uma carrinha monstruosa 4x4 chamada Bambi, matrícula de Roma, propriedade de Paolo Zanaboni e com ele “una parella” de argentinos de Mar del Plata, Marcelo e Fanny, personagens que serão exploradas mais adiante.

(Paolo e eu) (Marcelo, Fred e eu)(Bambi e Kombi)
Metera conversa com eles à chegada a Valdez, sem imaginar que poderíamos ter a sua companhia nos próximos 3 mil quilómetros de aventuras, já que todos íamos para Ushuaia. Mas para já ainda só passáramos uma tarde juntos e só queríamos chegar a Puerto Pirâmide, para jantar e descansar. Jantar animado pela exaltação tipicamente italiana e pela possibilidade de o Marcelo me levar a voar de parapente no dia seguinte, se assim o vento permitisse.
Dormimos junto à praia, duas carrinhas e uma tenda, e eu mal preguei olho, não tanto pelo frio como pela emoção de poder voar! Às seis e meia levantei-me e o dia prometia estar bonito, com um céu estupendo pela alvorada. Às dez, quando o último se levantava, chovia a potes! Assim se desmanchava o meu sonho de voar, desfeito em água de chuva que caía sobre os meus olhos em forma de desilusão.
Despedimo-nos deles, quiçá nos encontraremos pelo caminho, dissemos, senão, na cidade mais austral do mundo. (“quiçá” é realmente uma palavra bem bonita!)

Glossário
“parella” – casal;

ARGENTINA, Buenos Aires, 7 a 12 de Março de 2006

2006-04-17T20:54:00.000+01:00

Atenção! Procuro substituto para o meu namorado.
Terá que ser do sexo masculino e maior de idade, de preferência maior que 26 anos.
Terá que ter as qualidades do meu futuro ex, isto é, ser bem aparentado, ter graça, ser culto, ter bom gosto para música, gostar de escalar e de preferência de vários desportos, adorar o ar livre e viajar, por exemplo de kombi pelo mundo, entre outros…!
Além disso terá que ter algumas das que lhe faltam: tem que conseguir passar da meia-noite sem começar a pestanejar de sono! Gostar de balada! Alinhar nas minhas propostas de ir ouvir uma rockalhada a um barzinho qualquer e não vir cá com desculpas que já está velho para estas coisas, ou com condicionalismos do género “se o bar estiver vazio”, ou, “se for só 5 minutos”.
Uns copos em Buenos Aires!!? Quem resiste a isto, meu senhores? Chama-se Frederico Kuhl de Oliveira e eu estou decidida a arruinar-lhe a reputação, expondo a sua caretice ao público, muito embora seja ele o jornalista.
Aguentei vários “nãos” no Rio de Janeiro, também vários na Bahia e depois em São Paulo. Em Florianópolis bastou um “não” que o segundo já era escandaloso demais, mas ele cedeu, que motivos mais altos se alevantaram. Rio Grande do Sul nem tentei, pois íamos na missão de fugir do Carnaval, porque sua excelência partiu do princípio que ia odiar o Carnaval. Em pleno Brasil! Noooooooooossa.
O Uruguai passou por nós a correr e não houve grandes oportunidades para saídas à noite, mesmo assim, a única que houve, foi reprovada em silêncio, com um simples abanar da cabeça. E depois teve o desplante de ficar a ver o Benfica – Estrela da Amadora até às 4h da manhã!
Agora Buenos Aires foi o fim da picada. Farta de ter um montão de energia para gastar e não ser correspondida, de passar por cidades que acordam à noite e não poder conhecê-las despertas, ou então conhecê-las sozinha e depois ter de apresentar um relato completo de quem conheci e ainda para mais ter de ouvir que sou uma galdéria, decidi tomar medidas drásticas. Quero um substituto.
Ah! Já agora, um substituto com cartão de crédito incluído e que não o perca por favor. Que isto de ser a mulher a sustentar o homem não me parece bem! (todos os candidatos podem escrever para fredkuhl@hotmail.com para mais esclarecimentos sobre a futura noiva porque é bom que saibam no que se estão a meter. Já diz o povo e com razão, quem avisa amigo é! E se o rol de queixas da jovem é largo, por favor passem-me um rolo de papel higiénico para começar a enumerar algumas das singularidades da nossa dra.)

Saídos do barco, ninguém nos parou, revistou, nem nada! Entrámos na Argentina como quem passa de Portugal para Espanha e fomos directos a casa da Carolina – a “portenha” que ficara nossa amiga na Chapada Diamantina, Brasil. As indicações que nos dera por e-mail levaram-nos direitinho à sua porta, numa rua tranquila de Palermo, uma das zonas ricas da cidade.
Fizemos do seu T1 a nossa base. Dormíamos na kombi, mas tomávamos o pequeno-almoço num 4º andar com vista desafogada sobre a cidade! O Fred aproveitou o tecto para passar dois dias a trabalhar usando a net do vizinho, pois mais uma vez se confirmou que na América do Sul ainda não descobriram o uso das passwords. (confesso que também aproveitei para pôr em dia a Liga dos Campeões na ESPN e Fox Sports.) Eu entretive-me a passear a pé e de “coletivo” nas grandes avenidas da capital cosmopolita, enchendo os olhos nas montras das lojas, cafés antigos e restaurantes estilosos e no segundo dia já me atrevi a ir de Kombi, lado a lado com os portenhos de costela italiana ao volante. (que devem ter ficado aterrorizados ao aperceberem-se que existe alguém mais demente ao volante do que eles!!!)

(kombi à porta do Café Tortoni)
No terceiro dia fomos os dois fazer o circuito turístico dos monumentos, assistimos a uma manifestação na Praça 25 de Mayo, lanchámos no Café Tortoni – um dos lugares mais tradicionais da cidade, palco de espectáculos de Tango – e à noite jantámos num Sushi. Seguiu-se o momento da discórdia. Eu queria parar num barzinho ou dois, já nem digo ir dançar um Tango apaixonante, que tão pouco é um estilo de dança que me agrade por aí além, mas o menino queria ir dormir e não houve súplica que o convencesse. Ameaçado de ser trocado, cedeu a uns dez minutos num bar vazio, ao lado de casa e que só começaria a badalar 1 hora depois. Acabada a Coca-Cola trocou-me pelo saco-cama! (um saco cama de qualidade, é preciso dizer!)

Buenos Aires é uma cidade sul-americana mas com um brilho nitidamente europeu.
Desde os parques e os jardins de Palermo, às cores vivas e o sotaque italiano da Boca, passando pelo aroma clássico de San Telmo, o distinto travo europeu de Recoleta e o moderno Puerto Madero, a nossa Kombi correu Buenos Aires de uma ponta à outra, Córdoba, Corrientes, 9 de Julho, Libertador, todas as grandes avenidas e no final eu sentia-me uma perita, quer como condutora a solo, quer como co-piloto, planta da cidade qual palma da mão.

Levámos a Carolina jantar fora e ela escolheu um restaurante de comida típica argentina, pelo que comemos uma “parrillada” de carne 5 estrelas acompanhada de um vinho tinto tão bom que parecia português! Saímos de pança cheia, mas tal como o meu sábio paizinho me ensinou, o estômago tem um compartimento reservado para a sobremesa e assim ainda pude saborear o melhor gelado da cidade (aqui é importante salientar que o compartimento para sobremesa de que a cara dra se refere tem o diâmetro de uma piscina olímpica!) Uma fila de pessoas saía porta fora, à espera de serem atendidos, e ainda para mais era uma noite fria. “Estes portenhos são doidos!”, cito. Mas em Roma sê romano, portanto há que esperar e, por fim, dar razão à fama da geladaria. (Meu rico Santini!)
Entretanto a Flu fez 2 meses em Buenos Aires mas não estava muito disposta a festas, porque na véspera do seu “cumpleanos” os seus donos maldosos levaram-na ao veterinário, que lhe deu uma injecção no rabiosque. Para se vingar fez uns quantos xixis no soalho da casa da Carolina, que esteve prestes a arrepender-se de nos dar guarida.
No último dia fomos conhecer o Tigre, a Veneza da Argentina, segundo a inocente Carolina, que obviamente nunca viu Veneza em toda a sua vida. Mas é bonito, sim senhor, um vilarejo tranquilo e organizado, casinhas de estilo nórdico, um ou dois canais no meio do vilarejo e quando muito um travo muito subtil a Amesterdão, nunca Veneza. (Que simpática! A mim pareceu-me mais uma versão de Aveiro sem os ovos moles.)
Depois, um adeus fugidio e mais uma amiga ficou para trás.

Glossário
“portenho” – natural de Buenos Aires;
“coletivo” – autocarro;
“parrilla” - comida típica argentina, que consiste em vários tipos de carnes (lomo, bife de chouriço, morcilla, etc) assadas na brasa, servidas num tabuleiro de metal quente.
“cumpleanos” – aniversário;
(PS: é com muita pena que confesso que verdadeiras pérolas da língua castelhana se têm perdido por falta de profissionalismo da minha parte. O que é certo é que a inezinha consegue inventar palavras em portinhol jamais prenunciadas ou sequer imaginadas por qualquer ser vivo. Prometo, futuramente, estar mais atento para vos brindar com verdadeiros atentados à língua de Cervantes)

URUGUAI (continuação), 28Fev a 6Março de 2006

2006-04-15T23:46:00.000+01:00

(Fred e Flu, Rambla, Montevideo)

As estradas serpenteiam montes e vales num dos “departamentos” geograficamente mais acidentados do Uruguai – Lavalleja. Compreenda-se que os montes, no contexto uruguaiano, são pouco mais que uma modesta colina, sendo que a maior montanha do país – Cerro Catedral – tem pouco mais de 500m de altitude.
Minas é a capital da província de Lavalleja, e é uma cidadezita pequena como o são todas no Uruguai à excepção de Montevideo. O Uruguai tem quase o dobro da área de Portugal e 3,2 milhões de habitantes dos quais 1,2 vivem na capital. Assim consegue ter-se uma ideia mais clara da tranquilidade deste país, onde o espaço abunda para a gente escassa.
Estávamos em Minas, na praça principal, munidos de 3500 pesos uruguaios que o Fred levantara em Rocha, onde aproveitara para deixar o seu único cartão Multibanco! Perante tamanha riqueza – que tantos dígitos enganam qualquer um – entrámos no restaurante central, a fim de provarmos a famosa carne do Uruguai! A carne tem a fama e nós tivemos o proveito, o melhor bife “de lomo” que comemos desde que temos dentes. Depois de um passeio pelo centro, uma vista de olhos no artesanato regional e as informações turísticas acerca de Lavalleja, estacionámos a Kombi numa praceta e “boa noite senhor polícia que está aí à porta do quartel, a 20m de nós”.
No dia seguinte acordei aflita para fazer chichi. À primeira vista isto pode não ter relevância para a história, mas parece-me importante que estejam a par não só dos prós como dos contras de andar a viajar pelo mundo numa Kombi. Há coisas triviais que se forem menosprezadas poderão ter consequências desastrosas como quase ocorreu nessa manhã. A verdade é que parámos numa praceta onde não havia um café, uma padaria ou qualquer lugar aberto ao público onde houvesse uma casa de banho para que pudesse aliviar a minha bexiga, usualmente cheia pela manhã. Sendo que o jardim da praceta estava fora de questão, corremos dois ou três quarteirões à procura de um café e eu quase sofri a humilhação de o fazer pelas pernas abaixo. Mais a mais a dor da bexiga a distender é tão horrível que quase morri! Finalmente, salva por uma padaria de esquina, de onde sairia um aroma a pão quente que estava incapaz de sentir pela aflição. Moral da história: para dormir, estacionar no meio do mato ou em frente de um café. (isto é uma visão feminina dos contras da Kombi, porque, em bom da verdade, eu assim que acordo procuro o arbusto, árvore, poste ou, em último caso, o pneu do carro mais próximo. Acho que nisso a Flu saiu a mim!)
Passeámos toda a manhã pela serra verdejante que torneia o Salto do Penitente, uma queda de água gelada entre escarpas. A Flu correu alegremente monte acima e monte abaixo até não ter mais fôlego e descemos com ela até ao rio, que atravessou corajosamente, pedra sobre pedra, molhando as patinhas que tremiam como varas verdes.
Passámos pela Arequita, uma montanha cuja face norte lamentámos não estar equipada pois tem uma falésia cheia de potencial, e antes de irmos embora enchemos a termus de café, filtrado sob a paisagem serrana, ao som de Leonard Cohen.
Kombi afinada, estradas alcatroadas, 1 litro de café e 4 gigabytes de música, num abrir e fechar de olhos percorrêramos toda a costa das províncias Maldonado, Canelones e Montevideo.
Punta del Este não foi o pesadelo que imagináramos, pelo contrário, apresentou-se-nos solarenga e silenciosa, que a época alta terminara deixando as praias ao natural, e como se a um sumo de frutas fosse tirado o açúcar, só faltava o letreiro: 0% turistas! O mar é azul-escuro e rebenta nas plataformas rochosas aonde se estendem os lobos-marinhos em dias privilegiados. As praias são pequenas e na memória ficam uns dedos gigantes, 4 metros de altura que emergem da terra esculpidos em areia. As ruas são limpas e tranquilas, e se as casas ostentam riqueza em sua maioria, não ferem por demais o resto do país, uma vez que não há uma tão escandalosa disparidade entre os extremos das classes sociais. Maior pontuação para Pedro, um velho argentino, que almoçava numa mesa de campismo à porta da sua linda kombi, equipada por si próprio para viajar pelo mundo!

Montevideo não nos convenceu. Faltou-lhe a poesia que compensa os defeitos das cidades grandes. Talvez se tivéssemos entrado na cidade pela avenida costeira em vez de chegarmos pelos subúrbios mal cheirosos, talvez assim, encontrássemos na harmonia entre a Rambla e o amplo Rio de La Plata a deixa para ficarmos uma temporada em Montevideo, e talvez então pudéssemos dizer que é uma capital interessante, qui çá bonita. Teríamos ido ver uma peça ao Teatro Municipal, teríamos passeado a Flu no Parque Rodó e feito um jogging na calçada da Rambla. Quem sabe, teríamos parado para entrar na Catedral Metropolitana quando a perpassámos. E talvez não nos estivéssemos a despedir da cidade sob aquele pôr-do-sol impressionante que iluminava o forte Espanhol pousado no alto do Cerro.

(Rambla - Fred e Flu)

Atravessámos o departamento de San José durante a noite e seguimos até Trinidad, a capital de Flores. Acordámos “temprano” para fazermos os 20km que faltavam para o empreendimento turístico de caça gerido por um português, a propósito do qual o Fred faria um artigo. A planície vasta e aberta, quase sem sinal de árvores ou arbustos, apenas capim baixo em abundância e alguns campos de girassóis, sugere uma tranquilidade tal, que o nosso jornalista, por mais perspicaz, jamais adivinharia as peripécias vindouras. Uma vez que sairá publicado o artigo escrito por um profissional, adianto pouco mais que os hight lights e os episódios censurados.
À boa maneira portuguesa, João Paulo não tardou a convidar-nos para almoçar e para nossa boa surpresa sentou-nos numa mesa com mais quatro portugueses. O Zé, o Joaquim, o Sr.Costa e o Sr.Silva, entre os 50 e os 70 anos, quatro amantes da caça que se reúnem no Uruguai anualmente pelo prazer da caça e da boa cozinha que a ela está associada, e para, juntando o útil ao agradável, tirarem férias das mulheres. Matámos saudades da mesa cheia de boa comida, de boa gente e da boa língua portuguesa, traiçoeira mas encantadora. A conversa chegou ao tema dos sotaques do norte e do sul de Portugal, e foi nesse contexto que um dos senhores afirmou empolgado que no norte ninguém se ofende com um “caralho”. Seguiu-se um silêncio sepulcral e depois as gargalhadas, menos do culpado que corou para o resto da refeição, pois estava uma senhora sentada à mesa e todos são da geração em que os homens são feios, porcos e maus entre homens, mas uns cavalheiros na presença de uma mulher. Uns pediam-me desculpas pelo comportamento do seu amigo, outros pediam-me que compreendesse o seu descuido, que estavam há tantos dias entre homens, e o mais cómico era que todos intercalavam as suas observações com um cerimonioso “Sra Dra”. No final estávamos convidados para passarmos os dias que quiséssemos instalados no conforto de uma casa de campo aquecida, num quarto resguardado do pampero, o vento frio e cortante que sopra violentamente desde as Pampas, as planícies argentinas.
Aceitámos o convite por duas noites e passámos três dias muito agradáveis na companhia dos portugueses e de dois irmãos cubanos, a mulher do João e o Juan, um personagem tão delicioso que merecia uma página só para ele. Infelizmente não é em nada relevante para a história e deixo apenas a referência a ele e a toda a sua generosidade e simpatia.
De manhã o repórter saiu para a caça à rola com o grupo, de câmara às costas em vez da caçadeira. Soubesse eu dos perigos da caça, teria ido despedir-me de lencinho branco na mão e coração angustiado. Ora o senhor Silva, aquele que mais rolas mata por hora, de tal forma viciado em disparar que já tem o ombro em ferida, decidiu variar no tipo de presa e abrir fogo ao jornalista. No final da manhã o meu amor apareceu-me todo furadinho: um chumbo abaixo do ângulo da mandíbula, um na face, na região malar, e outro naquele altinho que lhe ressai da careca. Diz o Sr. Silva, em sua defesa, que apontava para as rolas que voavam baixo, junto aos girassóis que camuflavam o Fred. Contam as testemunhas, que depois de levar a primeira chumbada, a vítima sacudia a cabeça, queixando-se de ter um pico dos girassóis na cabeça!

(Zé, na caça)

Para as meninas foram dias em cheio. A Flu aprendeu a ladrar, dormiu sozinha na kombi, descobriu que adora leite e que é uma seca ter diarreia! Eu vesti-me de doméstica e pus a kombi num brinco, vi filmes dobrados em castelhano, escrevi um pouco do romance, fitei a piscina, passeei pela pradaria e comi que nem um búfalo carnívoro em todas as refeições (comeu que nem uma manada de bufalos, foi mais isso).

(piscina do empreendimento turístico, na qual não entramos por motivos de ordem centígrada)
Despedimo-nos entre todos, jantares prometidos na volta a Portugal, massada de peixe à Fred com os coentros do Sr. Silva, que jurou tréguas ao cozinheiro.

Colónia del Sacramento, capital de Colónia, é património cultural da humanidade. Separada de Buenos Aires pelo Rio de la Plata, o rio mais largo do mundo, que em tempos passados também foi chamado Rio da Prata, a cidade foi palco de inúmeras batalhas entre Portugueses e Espanhóis e saltou das mãos de uns para os outros durante mais de um século, sendo hoje evidentes as influências de ambas as culturas, à medida que se percorre as ruas empedradas, por fim em paz.
Estacionámos na Plaza Mayor, uma praça larga e ironicamente sossegada já que noutra dimensão do tempo era uma zona usada para manobras militares. Hoje em dia está rodeada por quase todos os museus da cidade, incluindo o museu Principal e o museu Português, que estranhámos não serem o mesmo, e é não mais que uns banquinhos de jardim espalhados entre árvores e relvados para os residentes e os turistas, um local ideal para a Flu passear alegremente e fazer as suas necessidades durante a nossa estadia.
É uma vila catita, que conhecemos bastante bem para dentro dos restos das muralhas, passeando por entre as fachadas distintas das casinhas tipicamente portuguesas e das espanholas, pelo farol, as ruínas do forte, as ruazinhas em calçada e a avenida principal que desemboca sobre o panorama daquele mar doce que se estende a perder de vista, que varia de tonalidade ao longo do dia, entre o lamacento e o dourado, e no fim do dia o sol deita-se sobre Buenos Aires, de frente à cidade, e deixa um rastro cor de prata.
Apanhámos uma balsa e dissemos boa noite Colónia, adeus Uruguai.

(praça Mayor)
(Calle des Suspiros)

Duas horas depois as luzinhas de Buenos Aires cintilavam para nós. Para mim, que nunca fui a Nova Iorque, nem nenhuma cidade de arranha-céus, foi fascinante a aproximação à metrópole, como se estivesse dentro daquela imagem de Manhatan à noite, que aparece tantas vezes no início dos filmes… (parecia uma rural pela primeira vez na metrópole)

Glossário
“perra” – cadela (isto a inezinha aprendeu depois de passar vários dias a dizer: “esta es Flu, nostro cano!” E ficavam todos a olhar para ela sem perceber patavina.)
“departamento” – província
“temprano” – cedo

URUGUAI, 28Fev a 6Março de 2006

2006-04-01T17:42:00.000+01:00

Salto del Penitente - Provincia de Lavalleja La Paloma - Província de Rocha

O Chuí é uma feira gigante no meio do deserto. Está livre de impostos por ser uma cidade fronteiriça, quase terra de ninguém, e entre as dezenas de lojas “tax free” circulam centenas de brasileiros e uruguaios, que abrem os cordões à bolsa para comprar o que quer que seja que os faça sentirem-se num planeta de gente e de movimento, porque na verdade, para norte e para sul do Chuí a estrada é uma recta desesperante de quilómetros a fio sem nada, e se aquela cidade é feia, não mais que um monte de lojas amontoadas, como se um shopping foleiro, é também uma brisa de alívio, um sinal de que não entrámos na estrada sem fim a caminho do nada. (meus amigos, Saramago à parte, podemos estar perante a frase mais longa da literatura lusitana)
Na minha inocência, julgara que ao entrar no Uruguai tudo seria diferente, que o Chuí seria como um separador entre duas realidades distintas (Inezinha do outro lado do espelho). Assim, comemos e partimos, que aquela maré de gente agitava a Flu e se quiséssemos passear não nos escaparíamos de uns valentes encontrões. (Se bem me lembro ainda passámos um bom par de horas em busca de biquinis e desodorizantes, restaurantes e cassetes de vídeo. Conheço o Chuí como a palma da mão.)
A 1km estava o posto fronteiriço do Uruguai. Passaportes carimbados, uma revisão rápida na kombi para verificarem que não tínhamos produtos alimentares frescos – interditos por motivos sanitários – e no momento em que nos autorizavam a seguir caminho repararam na Flu. “Ah verdad” disse prontamente enquanto tirava o atestado de saúde que nos passara a veterinária de Florianópolis. “Tiene tudo en ordem”, sorri confiante, no meu sotaque portinhol. O responsável pela inspecção sanitária, que agora não tirava os olhos da Flu, abanava a cabeça e no mesmo segundo em que lhe pus o papel à frente da cara disse que não. “No pasa”, curto e seco. Olhámo-lo intrigados, pedimos-lhe que visse o atestado com atenção e ele manteve-se impávido e sereno: “No pasa”. Mostrou-nos um papel onde explicava que os animais só passam a fronteira com um certificado especial e a vacina da raiva, “Pero es chica e no puede hacer la vacuna”, expliquava-lhe ansiosa, “solamente quando hicer 3 meses” e enquanto falava ele abanava a cabeça, na mesma expressão irritante, acrescentando apenas que ou íamos e deixávamos a “perra” ou então voltávamos para trás, “por motivos de segurança sanitária del país”. Saí porta fora antes que me desse a mim um ataque de raiva ali mesmo. O Fred, que pouco falara até então, não sei que conversa teve com o senhor, veio ter comigo uns minutos depois dizendo que podíamos ir embora. Ao que parece, a segurança sanitária do país pode ser transposta em detrimento de 20 euros para o chefe do posto. (Já viu euros? A minha conversa resumiu-se a isto. Não pelo problema da Flu. A Inezinha estava com uma fúria tão grande que temi pela integridade física do inspector de sanitas e, na minha modesta opinião, evitei uma crise diplomática)
Tínhamos acabado de entrar e já odiávamos o Uruguai. Passado o episódio da fronteira voltámos à saga da estrada mais longa do mundo, uma linha recta de asfalto que rasga os milhares de hectares de planície, terreiros, pântanos, pastos e poucas árvores, sem um edifício, uma montanha, ou mesmo uma curva longínqua que pudéssemos usar como objectivo de alcance, como esperança de que a monotonia paisagística teria um remate (uma chatice interminável era o que era). Já me cansara de esperar pelos tatus que atravessam a estrada esporadicamente, ou por um outro lagarto de 1,20m como o que víramos ainda no Brasil; já esgotara a imaginação nas nuvens, criando todo o tipo de coisas a partir das suas formas fofas e luminosas e, sem mais alento, decidi encostar-me para trás e fechar os olhos até que parássemos nalgum oásis de gente (bonita imagem para dizer: nas duas seguintes horas babei o vidro inteiro da minha janela, ressonei que nem um elefante marinho e só levantei pestana quando a Kombi parou). Uma bomba de gasolina. Não tínhamos um tostão furado, zero pesos uruguaios, mas felizmente existe VISA no Uruguai. Ridiculamente, estes pequenos sinais de civilização humana animavam-me! Enchemos o depósito e comprámos um mapa que é do tamanho do mapa do Brasil. Planear a viagem por terras uruguaias foi uma alegria, porque ao medirmos a distância entre os pontos por onde queríamos passar, descobrimos que em vez dos mil em diante a que estávamos habituados, tínhamos perante nós um mini país – 300km para ir de uma ponta à outra!
La Paloma mereceria umas palavras, pelo descanso que o vilarejo simpático nos proporcionou, mas o episódio frustrante que ocorreu em Cabo Polónia, no dia seguinte, a 40km, sobrepõe-se às boas recordações. Cabo Polónia é conhecido pelas colónias de elefantes e lobos-marinhos e eu estava entusiasmadíssima com a ideia de ver esses animais gordos pela primeira vez (a obsessão da Inês por estas criaturas simpáticas será sempre uma incógnita para mim). Num “excitex”! Depois de 20min de estrada de alcatrão entrámos num caminho de terra onde um letreiro indicava “C.Polonia 7km” e aí eu já pulava no assento da pobre Kombi. Entretanto aparece-nos um guarda à frente do carro, que nos diz que está interdita a passagem a carros particulares. Que os veículos autorizados nos levam por 120 pesos uruguaios e que não se pode pagar com “tarjeta”. Fomos embora cabisbaixos, que ainda não encontráramos uma porcaria duma caixa Multibanco que funcionasse naquela terra de… enfim, todos os adjectivos depreciativos que possam imaginar me vieram ao pensamento. Ainda perguntei ao guarda se poderíamos ir pé, ao que me respondeu que sim, mas do outro lado o Fred disse que não, porque a Flu isto e aquilo e outras desculpas esfarrapadas para esconder a preguiça que me deixou a uns míseros seis quilómetros de ver os elefantes! (parece que ficou a um numero de acertar no Euro milhões! Eu, na minha inocência, limitei-me a expressar algumas reticencias à perspectiva de fazer 12 quilómetros sobre dunas para ver um grupo de focas gigantes sentadas na praia a apanhar sol. Chamem-me louco!)
Depois de estas e outras paragens pouco felizes em terriolas à beira mar, que tanto deixam a desejar a quem acaba de sair do paraíso costeiro brasileiro, decidimos mudar de cenário, e tentar o interior.

... as posições confortáveis que a Flu escolhe para viajar!

Hoje o meu amor faz 33 anos!! 31-03-2006

2006-03-31T18:21:00.000+01:00

um borracho, ah?
31/03/2006

RIO GRANDE DO SUL, 25 a 27 de Fevereiro de 2006

2006-03-28T22:24:00.000+01:00

Parque Nacional de Aparados da Serra

Gramado

De Floripa ao Rio Grande do Sul - 9 a 27 de Fevereiro de 2006

2006-03-23T23:12:00.000Z

Saímos de Floripa de manhãzinha cedo, o sol ainda baixo. Tínhamos nove dias para sair do Brasil.
Uns dias antes encontrara um amigo do Porto, dos tempos da pré-primária, que por coincidência está a estudar em Florianópolis (aquilo a que em Lisboa chamamos um beto mas este elevado ao quadrado). Ficámos a conversar um bocado e palavra puxa palavra chegámos ao assunto do tempo de viagem e dos vistos. Foi assim que me apercebi que estava ilegal. Há mais de um mês! Noooooossa. (ninguém pode imaginar o que é ouvir este Nooooossa oitenta e seis vezes ao dia! Um martírio)
Dirigi-me imediatamente ao Consulado de Portugal, na esperança de que me prolongassem o visto, pois é habitual fazerem-no aos turistas portugueses. Inicialmente dão um visto de três meses e depois podem prolongá-lo no máximo por mais três, foi a pouca e incerta informação que as duas débeis mentais, coitadinhas, a brasileira e a moçambicana sorridentes que estavam a atender no consulado, me conseguiram dar. Precisaram de ligar para o recepcionista do prédio para se certificarem de que era à Policia Federal e não ali, que tinha de me dirigir.
Chegada ao intimidador edifício da Polícia Federal de Florianópolis fui imediatamente atendida, e tal como tudo e todos naquela cidade, até o polícia era bonito. Bonito e simpático mas não havia nada a fazer. Eu estava ilegal e só poderia ter prolongado o visto até à data em que o primeiro expirou. Teria que pagar uma multa de oito reais por dia e sair do país em oito dias a partir do dia a seguir à data da multa. Sendo que esses últimos oito dias não são cobrados na multa, o polícia sugeriu-me que fosse planear a minha vida, que ele não me passava a multa já e que oito dias antes de sair do país me apresentasse num departamento da Polícia Federal para me fazerem a tal multa, que assim pouparia 8 dias de multa no caso de chegar à fronteira sem o papel. (Cheira-me que se fosse eu era logo preso, torturado e sequestrado. Como era a menina foi tudo facilidades!) Enfim, segui o seu conselho.
Assim, tínhamos 9 dias para sair do Brasil, 1500km para percorrer até ao Chuí, e umas 5 paragens obrigatórias. Guarda do Embaú, Garoupaba, Praia do Rosa, Farol de Santa Marta, ainda em Santa Catarina e Serra Gaúcha, já no Estado Rio Grande do Sul.
Guarda do Embaú é uma vila que vive da praia e dos, cada vez mais, turistas. É compreensível que se torne famosa, porque é na verdade formosa, com uma ria entre a vila e a praia, numa espécie da nossa Cacela Velha, mas ainda mais bonito. Os barcos de pescadores levam os turistas da vila para a praia, atravessando o riozinho que muitos atravessam a pé ou a nado, conforme as marés. Outros decidem ir por uma trilha, que segue até uma praia mais pequena e sossegada, onde fica o Bar do Evori, uma cabaninha rústica pousada na areia que serve uns pastéis de “siri” deliciosos. Depois de satisfeito o apetite pode seguir-se o resto da trilha por uns vinte minutos que culminam numa prainha deserta onde se formam lindas piscinas naturais. Foi na Guarda do Embaú que a Flu teve o seu baptismo de mar e posso dizer-vos que odiou! A pequena esperneou e ganiu como se fosse um gato, mas pelo menos o instinto de nadar é canino.
Garoupaba está rodeada de praias espectaculares, mas antes de nos entregarmos às ondas do mar decidimos ir passar uma tarde às dunas do Siriú. Se tinha gostado do sandboard naquele primeiro ensaio em Floripa, agora fiquei adepta. Alugámos uma prancha e lá fomos nós duna acima. Aqui a “estância” está mais bem estruturada, com escadarias de madeira enormes, para facilitar as subidas das dunas mais altas que chegam aos 50 metros. O Fred lá cedeu a experimentar ao fim de muita insistência, mas feito mariquinhas não se atreveu às descidas mais íngremes, pelo que não partilhou da mesma emoção que eu. (está mesmo a pedi-las: a realidade é que não consegui ver o lado atractivo de estar constantemente a espetar-me de cabeça nas dunas e ficar com areia até ao esófago. Há gostos para tudo!) Assim, ele e a Flu entreteram-se a caminhar pela crista das dunas e a apreciar as minhas descidas suicidas, por vezes bem sucedidas, outras vezes sucedidas de grandes trambolhões e no final da tarde sentámo-nos todos no ponto mais alto da cordilheira de dunas a descansar sobre o “visual”, a vastidão das ondas de areia perfeitas e brancas que se estendem até ao mar e o sol de frente, que se despedia de nós e do Siriú.
O dia acordou com cara de praia. As hipóteses eram alargadas e pela manhã fizemos um tour de reconhecimento pelas praias de Garoupaba, Silveira, Ferrugem, e sendo que cada qual é melhor que a outra, ficámo-nos pela última. Escolhida a praia, revezámo-nos a tomar conta da Flu e a surfar. Continuei a mostrar a minha falta de jeito para o desporto em questão e uma grande aptidão para novas modalidades, bodysurf a mais recente! O Fred lá se põe de pé, mas sente a distância dos tempos áureos de surfista, e concluiu que tínhamos comprado uma prancha muito pequena. Como tal decidiu que iríamos ter uma prancha maior. Na minha forretice tentei dissuadi-lo, que preferia a dificuldade, a gastar mais dinheiro, mas ele quando mete uma coisa na cabeça já ninguém lha tira (só porque já não suportava mais ver a minha inezinha fazer as figuras mais tristes de que há memória na história do surf) e em meia hora estávamos a dizer adeus à nossa pranchinha carioca e a mais 400 reais, em troca de uma Ming de 7 pés. Novinha a estrear, comprámo-la ao “shaper” que a assinou! Ficou combinado que eu pago a minha parte se conseguir aprender, o que me deixa no dilema… eu até estava a gostar de levar porrada das ondas e tudo! (vou pagar a prancha até ao ultimo centavo, está bom de ver!)
Seguimos para a Praia do Rosa. Encantadora, como me prometera a Nani uns meses antes na Barra Grande, mas ao lembrar-me dela, revi os coqueiros de Taipús de Fora que abraçam o areal branco sob a água transparente e soube que a pontuação máxima pertence às praias da Bahia. Contudo, a praia do Rosa, não tendo coqueiros, enfeita-se de outros apetrechos, e de entre as dunas, os cactos e as ondas constantes e perfeitas para um dia de estreia de uma nova prancha, saca do trunfo que lhe permite jogar no mesmo campeonato. Foi um dia de praia maravilhoso, que aproveitámos como se já soubéssemos que era o último desta temporada. Quanto à nova prancha? Como diria um brasileiro: “melhorô”… e a ver vamos.
Laguna é uma cidade feiosa e barulhenta no contexto do Carnaval. Carnaval no Brasil não é uma festa de segunda à noite, ou um feriado terça-feira. A festa começa na quinta-feira anterior, com carros e autocarros forrados a mega colunas de som oferecendo às ruas da cidade música a altos berros. Sexta e sábado os ônibus continuam a rodar e há todo um programa de festas em variados lugares, desde palcos montados ao ar livre a discotecas. Domingo já começam os desfiles que se prolongam durante noites inteiras de samba pesado e mulheres eléctricas, seminuas, cheias de curvas bem desenhadas e enfeites impressionantes (epá!). No Brasil todos são adeptos do Carnaval, de tal forma que as ruas das cidades pela manhã parecem um remake dos pesadelos do Tom Cruise em Vannilla Sky. Assustadoramente desertas.
Mas era ainda quinta-feira, nada estava deserto, e descrito o cenário ruidoso de Laguna, resta explicar que estávamos de passagem, prestes a entrar na balsa que nos levaria ao Farol de Santa Marta. Estou há 15 minutos a relembrar o Farol e ainda não consegui encontrar uma forma de descrevê-lo ou à simples sensação da chegada. Um bonito sossego, uma calma cativante.
A balsa deixou-nos numa estrada de terra que percorre o meio do nada, atravessa uma lagoa, entra na mata, depois acompanha uma grande extensão de dunas e então começam a aparecer as casinhas. Piscatórias e pequeninas. A vila situa-se à volta de duas colinas e assim que alcançámos a primeira subida vimos o farol envolvido na paz matinal que se respirava em toda a aldeia, as casinhas que se concentram em redor do farol e das praias do centro e outras mais escassas no resto da costa. Não é um lugar turístico, tem poucas pousadas e meia dúzia de restaurantes. As praias, por conseguinte, são tranquilas e pouco populosas, havendo inclusive quem se aventure ao nudismo na praia Galheta, a mais recatada.
O dia estava instável, ora frio ora quente, o sol atrevia-se a espreitar por uns minutos deliciosos que se esgotavam por detrás das nuvens desmancha-prazeres. Assim sendo, deixámo-nos abrigados da sombra fria e do vento num restaurante de madeira, plantado no cimo do monte, com uma vista acolhedora para o mar e para a praia, e enquanto o Fred compôs mais um dos fabulosos capítulos da novela que escreve sob pseudónimo para o 24H, eu entreguei-me ao genial Paul Auster, invariavelmente dotado de um sentido de humor que me sacia plenamente.
Poderíamos ter ficado em Santa Marta. Tinha esperança que a Flávia viesse de Florianópolis e assim o Fred acederia a passar o Carnaval no Brasil. Mas a Flá não veio e o prenúncio de Carnaval afugentou-nos.
Partimos à procura dum lugar aonde o Carnaval não chegasse, onde, quem sabe, encontrássemos uma falésia ou duas para esticarmos os músculos adormecidos. Direcção: Aparados da Serra e Serra Gaúcha.

Farol de Santa Marta

À medida que nos afastámos do litoral mais certa era a despedida de Santa Catarina, das praias maravilhosas que nos acompanharam durante quase um mês, de Floripa ao Rosa. Mais certa era a mudança de clima, o frio já se adivinhara nas roupas dos primeiros gaúchos que vimos, e as “termus” que carregavam debaixo do braço, que a princípio eram um mistério, depois foram mais uma confirmação.
Estávamos a chegar a Aparados da Serra, um Parque Natural afamado por gargantas impressionantes, rasgadas na crosta terrestre em outras eras, e onde respira uma das últimas florestas de araucária do país. Mas não fosse pelo mapa, julgar-nos-íamos perdidos, pois que no meio dos prados, planícies de pastos e apenas uns montezinhos ao fundo, não se imaginava o famoso Canion do Itainbezinho. Entre os campos, apareceu-nos Cambará do Sul, a primeira vila de Rio Grande do Sul aonde parámos. Verdadeiramente no meio de lado nenhum, lá estava ela, pequena e silenciosa como uma aldeia do interior, iluminada pelo sol quente que presenteava a manhã, uma praça, uma igreja, uma avenida principal de terra batida, uma padaria onde tomámos o pequeno-almoço e mais nada. Seguimos caminho e começamos a subir o que aos poucos augurava a chegada a Serra. A Kombi aguentou-se como uma heroína, curva contra curva a 45% a subir, numa estrada de terra e lama onde nem com um tractor nos cruzámos, e enquanto a co-piloto sussurava “nossas” e “ais-meu-deus” o piloto aperfeiçoava a sua, cada vez melhor, técnica em todo-o-terreno. (e acelerava a fundo na esperança de sair da terra batida o mais rápido possível para deixar de ouvir aqueles “nosssaaaa!” que me deixavam à beira de um ataque de nervos!)
Uns quilómetros e chegámos ao Parque Nacional de Aparados da Serra. Não é permitida a entrada a animais domésticos, pelo que a Flu perdeu uma trilha que seria o seu deleite. Três quilómetros a pé para alcançarmos o canion. Duas quedas de água saem das escarpas com toda a força, para o vazio da incisão terrestre – Cascata da Andorinha e Véu de Noiva – alcançando o riozito que corre apressado, lá em baixo. O Itainbezinho satisfez as nossas expectativas sob o ponto de vista paisagístico, mas por estar proibida a escalada em todo o parque foi uma desilusão e ficámos a roer as unhas face à incrível extensão de rocha diante dos nossos olhos. Frente a frente, dois paredões de 700m de altura ao longo de uns assombrosos 5800 metros, e eu, debruçada no precipício, ameaçava atirar-me num voo fictício para a máquina fotográfica. Perante tamanha injustiça decidimos infringir as leis do parque, e já que não escalaríamos em tal paraíso, passámos as vedações de arame farpado que separavam a trilha de um rio, e fomos brincar ao a-ver-quem-atravessa-o-rio, arriscando um banho gelado ao saltarmos sobre as pedras, quais crianças traquinas que desafiaram o não-vás-para-ali do papá.
Umas linhas passadas, iniciei o tema que só agora pretendo explorar – o culto do Mate. O Mate é uma erva cujo chá, forte e amargo, é um símbolo da Mercosul: Argentina, Uruguai, e esse pedaço do Brasil – onde uma espécie de apátridas vive como se num mundo à parte do seu país –, o Rio Grande do Sul, a terra dos Gaúchos. Bebem-no em qualquer lugar, em casa, no café, na rua, como quem fuma um cigarro mas um vício saudável e duma forma mais carismática, uma vez que andam de um lado para o outro com um potezinho de onde sai uma palhinha de metal por onde bebem o chá, e debaixo do braço levam uma garrafa térmica cheia de água quente, para poderem encher o pote da erva Mate ao longo do dia e bebê-lo a escaldar, como dita a lei. (meus senhores, falamos do hábito mais gay em toda a América do Sul: homens que se passeiam alegremente avenida acima com um termus cor de rosa de baixo do braço. Indescritível. Como se isso não fosse suficiente o tal de Mate é, provavelmente, a coisa mais asquerosa desde a invenção do óleo de fígado de bacalhau em colheres de sopa.)
A primeira vez que o provei queimei a língua e a ponta dos lábios com a palhinha de metal (já eu a primeira vez que experimentei ia vomitando por cima de um Uruguaio). Tínhamos acabado de chegar a Canelas, na Serra Gaúcha, e depois dum chocolate quente que me soube a uma daquelas tardes de Inverno de lareira acesa, saíramos à procura dum clube de montanhismo onde nos encaminhassem para alguma escola de escalada. Encontrámos o clube e saíram-nos na rifa os três gaúchos mais castiços da face da terra. Conseguimos todas as informações que queríamos mais um fim de dia de boa conversa e um quarto para dormirmos, nós e a Flu, com banho quente garantido. O Evandro, um simpático de trinta e picos, poucas palavras, magro e de rosto nórdico, é o dono da casa e do clube Altitude, Ecologia & Turismo, que organiza treckings, rappel, rafting e slide pelos vários recantos da Serra Gaúcha, uns mini-Alpes onde não faltam árvores, cascatas geladas, o bom ar fresco da montanha e até neve, em certos Invernos. O Alexandre, o escalador retirado, conversador nato apesar da sua “pevidez”, gorducho (gorducho?! O homem nem consegue ver os pés quando olha para o chão) e sorridente, e o Wagner, o sport-addict que pedala 30Km todas as manhãs, e que fala alto e pelos cotovelos, trabalham juntos na área dos desportos radicais, saltitando pelo Brasil numa Kombi velha, que deu o último suspiro à chegada a Canelas. Agora trabalham para o Evandro e vivem na casa dele, sendo que além do eco-turismo, partilham de uma boa disposição espontânea e contagiante. Foi talvez contagiada por essa espontaneidade que agarrei de bom grado o pote do mate, seguindo-se o triste episódio da língua queimada que vos contei. Triste, porque chegada a hora do jantar fomos todos a um rodízio de pizza, umas pizzas excelentes que eu não consegui saborear convenientemente, como entenderá quem alguma vez já tenha queimado a língua. (não conseguiu saborear convenientemente as 31 fatias que devorou como uma marabunta!!!! 31 meus amigos, os pobres dos gaúchos devem ter ficado a achar que a doutora não comia há meses. Imaginem se a língua estivesse em condições… provavelmente ainda lá estávamos)
Depois do banho prometido e de um adeus antecipado pela chuva, saímos de Canelas uma vez mais roendo as unhas, impedidos de escalar por razões meteorológicas, uma iniquidade de São Pedro. (um rappelento com toda a certeza)
Chegámos a Gramado ainda sob chuva, uma cidade vizinha de Canelas, semelhante mas melhorada. Uma imitação de uma vila dos Alpes suíços, organizada e limpa, arquitectura coerente e telhados preparados para neve. Chocolatarias de fabrico próprio e fondue de queijo como prato característico da região. Infelizmente não provámos o fondue que me ficou no pensamento nos seguintes 100km (mil!) até Porto Alegre, onde procurámos desenfreadamente por um restaurante que servisse o fondue que tanto me atormentava em forma de produção excessiva de saliva só de o imaginar (tamanha era a fixaxão que temi que estivesse grávida). Infrutífera a procura, não só pela improbabilidade de fazerem tal pitéu fora da Serra, como pelo facto de nem um restaurante estar aberto, que era segunda-feira de Carnaval e Porto Alegre estava transformada em cidade fantasma, sem vivalma.
Depois de Porto Alegre todo o Rio Grande do Sul é um deserto, uma estrada em linha recta durante centenas de quilómetros onde os únicos seres vivos são os tatus, os quinhentos mil insectos que têm como principal diversão espatifarem-se no pára-brisas da kombi e o dono do posto de gasolina onde enchemos o depósito e a barriga, com uma sopa quentinha cozinhada na hora. O dono do posto, a mulher e o filho, que amaldiçoava o isolamento do lugar, matando a sede de conversar com o Fred (e eu com eles, que já não podia mais ouvir falar de fondue). A Flu estava encantada com a liberdade de correr por onde quisesse, e mais ainda com a quantidade de escaravelhos espalhados pelo chão, que eram biscoitos crocantes no seu entender.
O amanhecer é bonito no fim do mundo. A tonalidade rosa que anuncia um dia de sol, mais o café acabado de fazer, alegram-nos para mais uns cem quilómetros de Brasil antes do fim.

Glossário
“siri” – caranguejo;
“visual” – termo inventado pelos brasileiros que significa uma vista bonita; por vezes dizem “um puta visual”;
“shaper” – é o desenhador e construtor da prancha;

GUARDA DO EMBAÚ, SIRIÚ e GAROUPABA, 21 e 22 de Fevereiro de 2006

2006-03-23T22:26:00.000Z

Não tirámos quase fotos nestes lugares, porque íamos para a praia, para a areia e não queríamos andar com a preocupação das máquinas fotográficas... Mas deixo-vos uns exemplos (rascas) da prais da Ferrugem, das dunas do Siriú, dum areal em Garoupaba, e de uma das praias de Guarda do Embaú onde podem ver o Fredim e eu. Beijocas

Ah, é verdade, soube que se festejou o 10º aniversário da Tuna - que saudades! - Parabéns

Para a minha Mami e o meu Papi

2006-03-18T18:43:00.000Z

FLORIANÓPOLIS 3, 9 a 20 de Fevereiro de 2006

2006-03-16T12:26:00.000Z

mais Flu, desta vez na Kombi!
mais Fred, desta vez disfarçado!
mais puff da preguiça...
mais Sanboard
Na trilha para a praia da Lagoínha do Leste, a Fla, o Fred e eu
A Flu depois de uma trilha estafante!

OLA EU SOU A FLU !

2006-03-15T23:00:00.000Z

o meu rabiote e preto!
dizem que quando crescer vou ter mais pintas!
olhem o meu rabiote!

eu sou pequenina e sei pouca coisa
e quando nao entendo alguma coisa viro a cara de lado! ...assim!

FLORIANÓPOLIS 2, 9 a 20 de Fevereiro de 2006

2006-03-15T19:09:00.000Z

Senhores e senhoras - apresento-vos a FLU!!!
O campeao do sandboard e o da máquina fotográfica!

O outro campeao-fotógrafo em plenas dunas

A casa da Flávia, o puff maravilha com o Ale e a Fla, e eu

Ai ai ai que eu caio!

FLORIANÓPOLIS 1, 9 a 20 de Fevereiro de 2006

2006-03-13T17:42:00.000Z

Os campeoes do wakeboard...

...e os da festa!
Um brinde com "ballantines"

Vista sobre a Lagoa da Conceiçao
A terrorífica entrada em Floripa...

Ilha de São Francisco do Sul, 7 e 8 de Fevereiro de 2006

2006-03-12T17:16:00.000Z

… “matemos” é do melhor. E as ostras é que eram boas!

A Kombinha e o Fred, com medo de se chegar perto da praia!

IRIRI e MAC, 18 a 20 de Janeiro de 2006

2006-02-15T01:48:00.000Z

Museu de Arte Contemporânea, Niterói, RJ

Iriri

Kombi 3

2006-02-10T14:19:00.000Z

Kombi em Porto Seguro
Kombi em Anchieta
Porto seguro
Kombi em Ubu

Praia do espelho, Trancoso

2006-02-05T23:33:00.000Z

TRANCOSO 3, 13 a 17 de Janeiro de 2006

2006-02-04T15:24:00.001Z

Praça principal de Trancoso (Quadrado)
Loja
Quadrado
Loja Cobras e Lagartos

TRANCOSO 2, 13 a 17 de Janeiro de 2006

2006-02-04T14:26:00.000Z

Nascer da Lua cheia
Quadrado
Igreja, Quadrado
Nascer da Lua
Nascer da Lua

TRANCOSO 1, 13 a 17 de Janeiro de 2006

2006-02-04T13:10:00.000Z

nascer do sol
praia

vista do camping

Mãezinha, querias ver a tua filhota fotogénica...

2006-02-03T23:16:00.000Z

feliz e ...ultra super fotogénica ;)

Barra Grande
numa das muitas piscinas naturais da Chapada

a conduzir a Kombi linda com cara de lorpa

...na boa vida em Trancoso

CHAPADA DIAMANTINA 2, 28Dez de 2005 a 11Jan de 2006

2006-02-03T22:16:00.000Z

Gruta da Pratinha

Rua das Pedras, Lençóis

rua, Lençõis
jacusi natural, Ribeirão do Meio

Índio Feroz

CHAPADA DIAMANTINA 1, 28Dez de 2005 a 11Jan de 2006

2006-02-03T17:01:00.000Z

Sector (de escalada) Diamante

Alexandre Cappi
Fredim
Junior e Mateus
sector diamante, a caminho da Cascata da Primavera

BARRA GRANDE, PENÍNSULA DO MARAÚ 4, 24 a 28 de Dezembro de 2005

2006-02-03T16:25:00.000Z

Taipus de Fora

Pousada Pau Brasil, BARRA GRANDE, PENÍNSULA DO MARAÚ, 24 a 28 de Dezembro de 2005

2006-02-01T23:19:00.000Z

Jô
Os meus dois namorados (Marcos e Fred)
Antonello
André

Nani

Kombi 2

2006-02-01T21:49:00.000Z

Kombi 1

2006-02-01T18:31:00.000Z

BARRA GRANDE, PENÍNSULA DO MARAÚ 2, 24 a 28 de Dezembro de 2005

2006-02-01T14:16:00.000Z

Alex cajú

BARRA GRANDE, PENÍNSULA DO MARAÚ 1, 24 a 28 de Dezembro de 2005

2006-01-30T15:41:00.000Z

Ana (mãe do fred)
Taipus de fora
Taipús de fora
de barco, a caminho da Barra Grande
Taipus de Fora, Alex, Ana e Fred

CIDADE MARAVILHOSA 5, 19Nov a 22Dez de 2005

2006-01-29T18:07:00.000Z

a escalar no Pão de Açucar
Fim do dia no cume do Pão de Açucar
procure os escaladores
a fumar um cigarro em vez de escalar no Pão de Açucar
procure os escaladores

CIDADE MARAVILHOSA 4, 19Nov a 22Dez de 2005

2006-01-29T16:59:00.000Z

Corcovado visto de casa da Mónica
vista do jardim de casa dos pais da Mónica

Baía de guanabara fotografada durante a escalada ao Pão de Açúcar
Vista das Paneiras sobre a Lagoa
Fredim no jardim da Mónica

CIDADE MARAVILHOSA 3, 19Nov a 22Dez de 2005

2006-01-28T22:14:00.000Z

Hook
Fred e Hugo, Ipanema
Zezinho no Hook
Fred e Moniquinha

Especiarias na Feira da glória

CIDADE MARAVILHOSA 2, 19Nov a 22Dez de 2005

2006-01-26T17:06:00.000Z

Ipanema

Ipanema

Ipanema
Ipanema
Vista de casa da Mónica

CIDADE MARAVILHOSA 1, 19 de Novembro de 2005

2006-01-24T21:11:00.000Z

tio Mário
Cristo visto do Hook
Cristo malabarista

tia Celestinha
Pão de açucar visto do Hook

PARATY, 13 a 18 de Novembro de 2005

2006-01-23T15:48:00.000Z

Bebé índio

Angra dos Reis e Ilhas e Paraty

2006-01-23T15:41:00.000Z

Gipoia

Paraty - igreja
Grego, Mónica e Zézinho

ANGRA DOS REIS e ILHAS, 13 a 18 de Novembro de 2005

2006-01-23T15:24:00.000Z

Quando for grande quero uma casa assim...

Praia da Gipoia, marcus, portela e luciana
Bracuhi

Catarina (golfinha)

BÚZIOS, 7 a 11 de Novembro de 2006

2006-01-23T14:30:00.000Z

praia de búzios
duas estrelas do mar e uma gorda que resolveu estragar-me a foto!
Juan Pablo
Marcus
Capitães do barco de passeio pelas ilhas

Olá a todos

2006-01-12T15:51:00.000Z

Olá a todos sejam bem-vindos ao meu diário on-line.